lunes, 2 de diciembre de 2013

6/7.- CAMINOS: ARAGONES, FISTERRA Y MUXIA (2005-06)


  s propiedad del a

CAMINO ARAGONES


 Camino de Santiago (2005-06)










Un nuevo reto en el más duro invierno.
Acompañado del frío, la escasa de luz y la soledad.

    
De Oloron - St. Marie (F)  a Iducin (Na) en cuatro días.


   
Porque siempre podemos más.


En este Primer Tramo Invernal, ante las bajas temperaturas y escasez de luz, ni siquiera llevo máquina de fotos. Las suplo extendiéndome en la historia, más culta y menos amena.
 


Jueves, 6 de enero de 2005

1ª ETAPA: OLORON-ST.MARIE – CANFRANC ESTACION

65 kms

       Ayer hago el viaje en coche de Arrigorriaga a Canfranc con Zigor y Ainara. El bus de las 17,40 me lleva a las 19 h. a Oloron. En Francia se retiran pronto, por lo que paso mi odisea de dos horas buscando las llaves del albergue. Cuando ya tengo agotadas  todas las tentativas, gendarmería de noche incluida, el teléfono de uno de los tres jóvenes albergados consigue hablar con el encargado. A las 21,15 ya tengo mi habitación individual, limpia, con sábanas y calefacción en Le Biale, un gran albergue municipal en un antiguo edificio de escuelas.

Oloron Sainte Marie
Esta foto de Oloron no es de ese día ni de invierno
      Me levanto a las 6,45 para salir a las 7, desayunar en Puyade, sellar y despedir a los gendarmes que ayer nada me solucionaron, y a las 7,30 dejo atrás el bonito pueblo francés de unos 13.600 habitantes, capital de la zona en la confluencia de los ríos de Aspe y de Ossau.

      Empiezo muy fuerte el nuevo día y casi año. Está nublado y apenas hay helada. Se anda bien y aguanta el frío. A las 8, cuando ya casi ha amanecido, me saludan las campanadas de Gurmençon.        

      Asasp-Arros, St.Christau, Sarrance y Bedous son pueblos de postal. Y en estas fechas -los vi anoche desde el bus- los decoran de maravilla. Hasta aquí llega la enorme llanura francesa. Sólo he subido de 341 a 400 metros. Son las 12, hay mercado y tiendas. Hago la compra y como de pie junto a la iglesia, mientras, simple casualidad, pasan,  me saludan y charlo un rato con la maestra y el alcalde del que dice municipio de 700 habitantes. Soy el primer peregrino de 2005 que ven. Esto se irá confirmando después en Borce, gendarmería de Urdos, guardia civil de Somport, etc.

Borce, con el Hospital de s. XV y el Ecomuseo, me parece un pueblo de cuento de hadas
       Mi objetivo inicial era dormir en el albergue de Borce,  el antiguo hospital medieval de Santiago,  cuyo conjunto me dejó maravillado hace un año. Pero llego muy pronto. Son las 14,40 h. Acompaño a llevar un cubo de tierra a la anciana de 88 años Begu Gracieuse, que me invita a su casa  a un café y pastas y a una distendida charla que me da pena dejar al de media hora. El pueblo me parece el más bonito de todos y en Navidad supera todo lo contable. Es para verlo. También a la salida otros dos ancianos me insisten que me quede. Son pocos y los peregrinos somos su “necesidad”. Voy fuerte y el día sigue siendo bueno para caminar. Veo posible el sueño de llegar a dormir a Canfranc.

      Etsaut y Borce están casi juntos. Se pueden vigilar mutuamente. El primero tiene la carretera principal que le da más vida. El otro está más alto, pero hay que desviarse, y no tiene servicios, aunque sea de los más “monumentales” de la zona. Aquí sí empieza la montaña. En 20 kilómetros tengo que subir de 500 a 1640 metros, techo del Camino en Somport.

      Son las 16,20  cuando despido a los gendarmes de frontera en Urdos y hace mucho frío porque el sol no entra en aquellas gargantas desde hace horas. Insisten que debo quedarme a dormir allí, que les parece muy difícil que pueda llegar a Somport. Incluso hasta me sugieren que me meta por el abandonado túnel del ferrocarril para acortar hasta Canfranc. ¡No saben con qué peregrino están hablando!.

      Siete kilómetros más arriba, cuando veo el acceso al nuevo túnel de turismos que indica 8.606 metros hasta el apartamento de Ainara, ya llevo rato pensando qué decisión tomar allí. Son las 17,30 y empieza a anochecer, aunque la nieve, que me acompaña desde Urdos ilumina algo la noche. Pero a veces la suerte, aunque sea una pequeña casualidad, llegada en el momento más oportuno,  me parece la mejor lotería. Porque aparecen Zigor y Ainara, que bajan de esquiar hasta Borce a verme. Ya conocían mi rápido ritmo por el chofer del autobús de ayer, que me ha cruzado y pitado  varios de sus viajes.

       A las 17,45 -enseguida se pasan 15 minutos hablando- tras dejarles la mochila y acomodarme un chaleco reflectante y una linterna en la frente, acelero el ritmo para subir los casi 9 kms. que me quedan hasta la cima con más de 600 de desnivel. Voy a intentar la aventura de llegar andando y de noche y con nieve hasta Canfranc a 16 kms.¡Y quedo en llegar hacia las 21h!.  No  es posible  seguir el camino medieval y ni siquiera ir por el arcén, porque no lo hay y por la cantidad de nieve. Pero ya han bajado casi todos los esquiadores y no hay nada tráfico. Tengo que tener cuidado al cruzarme el autobús. Esto sucede a la 18,05 en uno de los pasos más estrechos. Se para y charlamos un minuto. Me tiene “controlado” todo el día y también sabía que me iba a cruzar por allí.

      Son las 19,20 en Somport cuando sorprendo a la guardia civil, encerrada en la cabina fronteriza. En la cuneta hay un metro de nieve. En la carretera hay tramos con una fina capa de hielo. Me recomiendan mucho cuidado con los “locos conductores” en la bajada. Y me ofrecen alimento, que de verdad necesito porque las reservas de emergencia se me han ido con la mochila.

      La frontal, el chaleco, los cacahuetes y mi fortaleza física y mental me llevan relajado y convencido de que aguanto varios kilómetros más. En un acto simbólico que me da fuerza mental me quito el guante de la mano derecha para palpar el mojón fronterizo a Santiago. Toco más hielo que letras y resulta difícil leerlo entero por la nieve apretujada contra él. Sé que dice que me quedan 858 a Compostela y 87 por tierras de Aragón. Y al contacto y la lectura uno la petición a Dios del deseo de llegar de nuevo hasta Santiago. Hasta me permito bajar por Candanchu, más largo pero es el camino, y saludar a un tendero conocido. Después los coches me disparan con sus focos o me adelantan veloces como huyendo asustados de mi fantasmagórica presencia en la noche.

      A las 9 hay ambiente en la  fría noche de Canfranc Estación, aunque ya no hay nieve. Me equivoco en la entrada, en el sitio más conocido aunque de día, lo que había conseguido evitar en mis largas 13,5 horas anteriores. Y a las 21,10 me saludan mis hijos desde la terraza de su apartamento. Un nuevo récord, y además en el centro del invierno,  me hace gran ilusión a mis años y me da moral para mayores aventuras. Aunque resulta difícil precisar con exactitud lo andado hoy, me atrevería a apostar que no hay un error de dos kms. arriba o abajo de los 65 que yo estimo. ¡Y cruzar Pirineos!.

      La ducha, cura de pies, cena, estiramiento de músculos, charla y escribir mi diario dura hasta pasar la medianoche. Y vuelvo a dormir mal, muy mal. Y no es la cama, ni el frío, ni la cena, ni la compañía, ni el lugar. ¿A lo mejor el cansancio y los músculos que sí me duelen algo?. ¡Seguro que es mi “cruz” en todos los caminos y en tantas noches de insomnio sin saber el por qué!.



LUGARES DE INTERES

OLORON-STE.MARIE: Iglesia Santa Cruz (XI-XII), Catedral Santa María: puerta románica (XII), neogótico (XIII y XIV), belén de figuritas (XVII), órgano (XVII) y tesoro; casa patrimonio del Alto Béarn.

SARRANCE: Iglesia de estilo clásico (XVII), claustro (XVII) y museo. Capilla de Nª. Sª. de Piedra.

BEDOUS: Iglesia (XVII) neorománica; casas (XVII y XVII), castillos Lasalle (XVII) y Laclede (XVIII), molino de agua de Orcun (XVIII).

OSSE: Iglesia románica (XII), templo protestante  reedificado en 1789, casa fuerte (XII).

ACCOUS: Iglesia (XIV-XVII),y en sus cercanías la capilla del Santo Cristo de Aulet (XVII).

ETSAUT:  Casa fuerte (XIV), casa del oso (XV), casa del parque nacional.

BORCE:  Villa medieval, casa fuerte (XIII), casas (XV-XVII), antiguo hospital pintado con frescos del Primer Imperio. Más lejos, subiendo al puerto,  tras pasar el puente de Sebers, a la izquierda y casi colgado el Fuerte de Portalet (XIX), que fue prisión política de 1941 a 1945.  Ecomuseo del peregrino.

SOMPORT: Restos del hospital medieval de Santa Cristina.

CANDANCHU:  Restos del castillo de Candanchú.

CANFRANC ESTACION:  Fortaleza militar de Coll de los Ladrones (XIX), estación internacional (XX), torre de fusileros (XVI).


GASTOS: Comida ayer, 32,80; bus, 8,30; desayuno Oloron, 2,80;  comida, 2,72. TOTAL  46,62 €.



EL HOSPITAL DE SANTA CRITINA

      La historia del hospital más grande del Pirineo comienza en el siglo XI cuando el peregrinaje tuvo su mayor auge. Su posición geográfica fue estratégica, al lado del Somport, justo al finalizar la etapa más difícil de camino. El hospital se desarrolló y transformó en Monasterio, llegando a tener el tamaño de un pequeño pueblo.

      Santa Cristina tenía un papel intercultural. Los monjes coordinaban todos los hospitales del Pirineo: Benasque, la cordillera de Roncesvalles, Gabás, etc. Además se construyeron algunos hospitales en las zonas más peligrosas para dar descanso y cobijo a los peregrinos. Uno de estos fue en el valle de Bearn, el Hospital Peiranera (piedra negra, hoy son unas ruinas), pequeño pero de apoyo a Santa Cristina y con una gran importancia ya que era la última plaza segura antes de cruzar el desconocido Pirineo.

      En el medioevo sólo había dos hospitales parecidos al de Santa Cristina, el de Mont-Joux (Alpes) en la Vía Romana y otro en Jerusalén. La vida cerca de Somport era muy difícil. Los monjes vivían entre nieve y al ritmo de las grandes batallas que sucedían en este valle. En el siglo XVI cuando el peregrinaje perdió su importancia los monjes vendieron el hospital. Más tarde fue posada hasta el siglo XIX.

     El tiempo y el hielo lo ha llevado a las actuales ruinas. La investigación no ha descubierto todo.


Viernes, 7 de Enero de 2005

 2ª ETAPA: CANFRANC ESTACION – SANTA CILIA

40 kms

      Nos levantamos a las 8,15 y desayunamos fuerte en el apartamento. Dejo las botas, dos pares de calcetines gordos y el bastón plegable. Son 1,8 kilogramos y ayer, que era el día previsible más difícil, no lo utilicé. Mi mochila al salir de Canfranc a Olorón pesaba 9.135 gramos. Ayer calculo que hice la etapa con 9,5/10 kgs. en la espalda al meter las botas y más comida de emergencia.


File:Canfranc Fachada 2011.jpg
Fachada de la Estación de Canfranc en 2011
       Tras sellar en el cuartel enfrente de casa, arranco a las 9,10 por la carretera a Canfranc, Villanua y Castiello, para evitar el barro del camino peregrino. No ando fino en  toda la mañana. El esfuerzo de ayer me pasa hoy factura. A ratos sufro dolores en las rodillas. Llego bastante cansado a Jaca a las 13,30, tras hacer la última larga hora por la senda junto al río, que aún me martiriza más. 

      El albergue está cerrado todo el mes. No tengo intención de quedarme, pero esto y otras pruebas me demuestran que este trazado tampoco le hace sombra al francés de Roncesvalles. Tengo la suerte de encontrar la catedral abierta porque es la hora de la limpieza. A las 14,15 sello en Correos tras comer un simple “pintxo”. El desayuno fuerte, mandarinas y un yogur líquido me servirán un par de horas más.

      Qué larga, aburrida y fría se me hace la carretera y su camino paralelo hasta Santa Cilia, 15 ó 16 kms., para llegar a las 18 h., cuando la noche empieza a congelarme. No me sorprenden los coches, pero sí me molestan. Ya sé que vienen como balas agresivas a esquiar. Sí  me sorprende y encima me fastidia el hielo y el frío donde no llega el sol. Desde las 1 5,30 me tengo que arropar a tope y después huir del camino al asfalto porque no puedo con el hielo y el barro.

      Santa Cilia es para sorprender. Nada que ver con lo que se ve desde la carretera.  Tiene bien merecido el título de “Conjunto Histórico-Artístico”. Maite es la hospitalera, donostiarra y del barrio Egia por más detalles, que me atiende con cariño y simpatía. El pueblo ha arreglado una de sus buenas casonas del centro y la ha convertido más que en un albergue de emergencia, en un hostal de lujo para nosotros los peregrinos. Cocina completa, lavadora, salón y televisión, calor, etc.

      A las 19 h. llega por fin un peregrino. Ya me lo había anunciado Maite. Juan Diaz es un malagueño de Ronda, soltero y cocinero, con 125 kilos de peso y otros 25 a la espalda. La charla va a ser distendida hasta la 1,30 porque mi sueño no tiene prisa. Es un veterano de los caminos. Viene en bus de Teruel y pasado mañana sale para Roma. Sin prisas, porque mañana quiere quedarse aquí a saludar a la gente del pueblo. Es un placer compartir por fin unas horas  en el ambiente y cenar la “cena de reyes” que cocina caliente en un momento.        


LUGARES DE INTERES

CANFRANC:  Puente medieval de los Peregrinos (XII), restos del castillo de Canfranc (XVI), restos de la torre (XIV), restos de la iglesia y convento de la Santísima Trinidad (XVI).

VILLANUA:  Iglesia parroquial de San Esteban (XVIII), cuevas de los Guisas.

ARRUEJ: Iglesia de San Vicente (XII).

BORAU:  Ermita de San Adrián de Sasabe (XI).

CENARBE: Ermita de San Juan, valle de la Garcipollera,: ermita de Santa María de Iguacel (XI).

CASTIELLO DE JACA:  Iglesia románica de San Miguel (XII), ermita románica de Santa Juliana (XII),ermita de San Cristóbal  (XVIII).

JACA:  Catedral románica (XI), claustro de la catedral y museo diocesano, iglesia de San Salvador y San Ginés (XVI-XVIII), iglesia de Santiago (XI), castillo de San Pedro “Ciudadela” (XVI), portada iglesia del Carmen (XVII), ermita de Sarsa (XII), palacio episcopal  (XVII), fuerte de Rapitán (XIX), casa consistorial (XVI), puente medieval de San Miguel, torre del reloj (XV).

ATARES: Torre del Moro (XVI).

SANTA CRUZ DE LA SEROS: Iglesia románica de Santa María (XI-XII), iglesia de San Caprasio (XI), monasterio de San Juan de la Peña (X-XVIII).

   Sábado, 8 de Enero de 2005

  ETAPA: SANTA CILIA – RUESTA

42 kms
Santa Cilia de Jaca
      No quiero despertarle. Y le escribo en una postal del pueblo el agradecimiento y la despedida. Pero Juan ya se restrega los ojos cuando bajo yo de puntillas por las escaleras. Dice que guardará  para siempre mi escrito.

      No hay desayuno por lo que arranco a las 9 por el blanco y helado camino. En el hostal Pirineos, donde tomo el primer alimento 45 minutos después, dicen que ha hecho esta noche unos -7º.  Después me entretengo algunos kilómetros estudiando las huellas de los dos que me preceden que van dejando en la alfombra blanca de escarcha hielo.

     Dejo atrás el desvío de Puente la Reina,  donde no veo el letrero que indicaba 822 k. a Santiago -eso me dice la foto de una página web, por carretera claro- y me adentro en la canal de Berdún, llanas tierras de cultivo a las que alguien  las califica como la Castilla de Navarra. Salvo bien la subida a Arrés. Encuentro a los que me preceden, a quienes acompaño de 11 a 12.  Una pareja, parece que de conveniencia, de madrileños, de casi mis años, que se lo toma con mucha más calma que yo. Ayer 15 y hoy otros tantos ya son suficientes kilómetros para contar la aventura el lunes en la oficina  de Iberdrola que trabajan juntos.

      Y con la charla distendida y el descenso de mi ritmo, el despiste nos sube a Martes, desde donde para atajar salgo por los sembrados. La ilusión de caminar con los peregrinos me ha pasado la factura del cambio de ritmo, andar casi tres kilómetros de más y llenarme de barro y de pesares por pisar donde no se debe.

      Ya sólo encuentro a los cazadores, primero reunidos y almorzando junto a su trofeo matado hoy y después merodeando con sus todoterrenos  y hasta algunos buscando sus perros por los que me preguntan. Alterno tramos de caminos duros, otros de tierra y barro, atravieso arroyos helados, sigo la senda paralela al asfalto y también toco pocos tramos de carretera. Y al final sentiré el placer de haber disfrutado de una etapa sin coches.

      El sol camina muy rápido en enero los pocos momentos que se nos muestra. Por eso tengo que prescindir de subir a Artieda, que tiene que ser un pueblo bonito en la cima de un montículo. Me estaba haciendo ilusiones de llegar hasta  Undués de Lerda. Pero ya son las 5,30 cuando en el principio del crepúsculo se me aparece en una curva cerrada la silueta imponente aunque un poco fantasmal de Ruesta.

      Cuando leo en el cartel informativo de la entrada que sólo hay un habitante, se me pasan por la mente un montón de pensamientos. En el albergue  hay al menos apariencia de actividad. Me salen dos chicas de unos treinta vestidas de albañilas Cruzamos un pequeño diálogo, en el que me informan que está cerrado, que no tienen agua caliente ni calefacción, que hay 4 habitantes en el casi abandonado pueblo, que me quedan tres horas por el monte hasta Undués lo que ven muy difícil que pueda llegar y... que dada mi situación me invitan a quedarme.

      Es una tarde noche difícil. Consigo ducharme con agua muy limitada pero caliente. Y también cenar. Pero es difícil dialogar porque aquellos tres “habitantes”, a pesar de sus aspectos normales y edades, apenas hablan. Pedro, según ellas el veterano que casi lleva allí un año, moldea unas pequeñas miniaturas en barro delante de la tele encendida en los reportajes de la “2”. Pero su atención al barro, su negra y larga melena que oculta su rostro y su parquedad de palabras le tienen como cautivo dentro de sí mismo. De ellas, Sofía, consigo saber su nombre, pretende ayudarle  añadiendo agua a la pasta de barro y hace sus pinitos artísticos decorando un pequeño mueble barato de pino. La otra, que me pone la cena, no es más simpática. El amplio salón está bien dotado para otra estación. Una estufa de butano es la única calefacción del edificio y está pegada al artesano. Acabo pasmándome de frío.

Fotografía del Albergue de Ruesta
Albergue de Ruesta 2012. Aquí duermo cuando está en obras
      No hay cobertura en mi teléfono. Para dar salida a mi mensaje busco el sitio en la oscuridad exterior. Salgo en sandalias. Dos grandes perros negros se me lanzan cuando intento responder a Ainara por el móvil. Es el mayor susto que en menos tiempo he recibido en los difíciles caminos de Santiago.  Vuelvo al frío salón tiritando todo el cuerpo y algo asustado. “No hacen nada” Menos mal -pienso- porque si hacer algo es comerse un brazo, encima he debido de tener suerte.


GASTOS: Ayer: pintxo en Jaca, 1; albergue, 10. TOTAL 11 €. Hoy: desayuno, 3,05; cena y albergue, 15. TOTAL 18,05 €.



LUGARES DE INTERES

SANTA CILIA:  Conjunto Histórico-Artístico, iglesia de Santa Cecilia y Palacio (XI-XIV).

ARRES: Castillo gótico (XV), iglesia parroquial (XVI), ermita e Sta. Agueda (XVII).

MARTES: Ermita de San Javierre (XIII), antigua casa consistorial (XIV).

BERDUN: Iglesia parroquial (XVI), portada de casa Cadena (XVI).

MIANOS:  Iglesia parroquial de Santa María (XII-XVI), ermita de Santa Ana.

ARTIEDA: Iglesia parroquial de San Martín. (XII-XVI), ermita de San Pedro.

RUESTA:  Ermita románica de San Juan Bautista (restos del monasterio de San Juan de Maltray), restos del castillo altomedieval, iglesia de Santa María (XVI), ermita románica de Santiago.

TIERMAS:  Iglesia parroquial de San Miguel (XVI-XVIII).

SIGUES:  Iglesia parroquial de San Esteban (XII-XVI).

ESCO: Iglesia parroquial de San Andrés (XII-XVI).

UNDUES DE LERDA:  Iglesia parroquial de San Martín (XVI).



EL PUEBLO DE RUESTA

Retrocedamos al siglo VIII.

Los árabes han sido derrotados en Francia. Pirineos es la frontera septentrional del  Islam .Por ser abrupto no funcionan bien con los caballos. Por ser pobre no interesa mucho colonizar. Así que hacen pequeñas fortalezas para cobrar impuestos y someter a la población y se marchan al llano. Ruesta es una de ellas, situada  en las confluencias de los ríos Aragón y Regal, que  domina el canal de Berdún.

Sancho I de Navarra la conquista en 915  y Sancho III el Mayor la reedifica y fortifica. Al morir en 1035 se divide su territorio y Ruesta pasa a Aragón hasta hoy, enfrente de Navarra. Luchan en el s.XIII y se mejora el castillo.  Hubo otra torre por el oeste de la del homenaje, de la que quedan vestigios. Y posiblemente otras dos lo cerrasen hacia el norte, pero no quedan señales.
Pasemos al actual siglo XXI.

Quedan dos torres: la del homenaje, de 25 metros de altura con cuatro plantas interiores apoyadas sobre arcadas, casi cuadrada de 9 m. de lado y unida otra menor con mechinales o agujeros cuadrados para sujetar andamios. El castillo es propiedad de particular ilusionado e ilusionante. Junto a él se fundó, se fundió y ahora se refunda la villa de Ruesta.

El vecino embalse de Yesa inundó sus campos en 1959 y el pueblo se despobló, figurando en 1991 con 0 habitantes. La Confederación Hidrográfica del Ebro cedió Ruesta a la Confederación General de Trabajo en Aragón para su rehabilitación como lugar de turismo social.

En 1993 se inauguró el primer albergue con 32 plazas. En el 95 otro con catalogación turística para 44 plazas más. Pronto habrá otro con habitaciones con baño y restaurante en el palacio de los marqueses de La Cadena, casa El Chocolatero.

Habrá Casa de Cultura  con biblioteca y salón de actos. Ahora hay, entre ruinas de alucine, bar, restaurante y un camping para 273 plazas. Todo se llena en verano.

El sindicato CGT, que tiene la cesión por 50 años, cuenta con 35.000 afiliados, pero sus instalaciones se abren a todo el mundo. Especialmente a los peregrinos, porque Ruesta es Camino de Compostela, como pregonan su ermitas románicas  de Santiago, de lo más antiguo de Aragón  y San Juan de Maltray, de lo más modesto y sugerente.

Domingo, 9 de Enero de 2005
4ª ETAPA: RUESTA - SANGUESA - IDOCIN 

45 kms

       A las 21 h. de ayer,  Pedro, que también me había servido parte de la cena, me  invita y acompaña al dormitorio en otra casa. Y no acaba mal el día, porque la estufa eléctrica que me dejan como deferencia, con el saco y tres mantas me permite quitar el frío y pasar una noche aceptable.

      Marcho con el amanecer a las 8, bajando por la vieja calzada medieval a la fuente antigua, al río de siempre y al camping moderno. No puedo evitar mirar atrás al otrora esbelto pueblo en el alto, que según me contarán en Undués tuvo habitadas 125 casas con más de 600 habitantes. Supongo que se refieren a épocas que sus padres o los más ancianos han visto. ¡Son los resultados de los pantanos y la emigración del agro español!

      En ayunas es dura la subida,  pero bonito el paisaje y espléndidas las vistas desde los 800 metros. Durante cuarenta minutos (de 9,40 a 10,20)  luce el sol y  veo dos estampas imborrables. Abajo el mar de niebla que inunda gran parte de Navarra. Y al fondo detrás las siluetas brillantes del erguido cresterío pirenáico.

     Ya en el “mar” resbalo varias veces bajando por la calzada romana helada. Y en Undués de Lerda (dicen que fueron dos pueblos y que Undués es hondonada en euskera) me alimento bien para unas horas en el bar social del pequeño lugar de 32 habitantes.  Me entretengo demasiado en la charla distendida con los lugareños y salgo 50 minutos después de llegar, a las 11,40, del último pueblo aragonés. El mojón de Somport dice que hay 87 kilómetros de Camino Aragonés de Santiago. Mis cálculos apuntan 103 en mis pies, errores incluidos ¡Es demasiada diferencia!.

Iglesia de Sta. María
Sangüesa: Iglesia Santa María, cumbre del románico y monumento nacional
      Enseguida y descendiendo entro en Navarra, llegando a las 13,30 a la histórica y monumental Sangüesa. Pero apenas me detengo, salvo a sellar y ver la iglesia de Santa María la Real. He salido de la nube y se camina bien subiendo al alto de Huici. Contacto con Zigor para que me recoja a las 19 h. en Monreal, donde aspiro a terminar hoy esta primera fase de mis Caminos del 2005.

     Va a ser muy dura la caminata por el arcén de la carretera, de 16 a 19,30, con tramos de muy intensa  niebla y frío, con una caravana de coches que vuelve, con una noche oscura que se me echa pronto por la niebla, con algún error que cometo en un amplio crucero-rotonda.

    Para Zigor y Ainara también resulta lentísimo y difícil el regreso, por lo que se atrasan hora y media sobre lo deseado. A las 19,30 me recogen en Idocín. Porque arreando a tope me han faltado 4 kilómetros y casi una hora para haber llegado hasta Monreal. A las 9 de la noche, con el cuerpo helado,  agarrotado y dolorido por la caminata y el viaje en coche, vuelvo a la realidad familiar y hogareña. ¡Ha terminado mi primer viaje atrevido del 2005!

GASTOS: Desayuno, 2,50. TOTAL GASTOS  DEL VIAJE, 78,17 €.






Un año después el reto continúa. También con el frío y la soledad de enero.

De Pamplona a Burgos hay 205 kms.


Miércoles, 18 de Enero de 2006


5ª ETAPA: PAMPLONA – ESTELLA

46,5 kms

     Es la 5ª etapa de mi “Camino Aragonés en enero” y 1ª de este segundo tramo. Salgo de  casa a las 6,45, para coger el bus de las 7,30 en Bilbao y llegar a Iruña a las 9,20, donde empiezo a andar. Primera parada en Cizur Menor a las 10 a desayunar. La suave lluvia y el barro no permiten disfrutar de la mañana. Así que mi objetivo es caminar rápido para llegar a dormir a Estella, que hay albergue abierto, y por los que parece que me preceden puedo tener compañía.
 
     Resulta agradable empezar atravesando el campus de la  Universidad de Navarra y por el puente de Azella, en cuyo lugar sitúa la leyenda la batalla  en la que Carlomagno derrotó al rey moro Aigolando. A las 12 en punto corono el alto del Perdón, donde siguen inmóviles las 11 siluetas de caminantes con sus cuatro burros y dos perros. Este es el curioso monumento colocado por la Asociación de Amigos del Camino de Navarra donde  hubo un hospital de peregrinos y una ermita dedicada a la Virgen del Perdón. Para algunos  esta subida con la del Cebreiro es de lo más duro del “camino francés”.

     A partir de aquí el tiempo mejora y ya no me incordiará la lluvia en las cinco etapas de este nuevo período. Pero ello no impedirá  una excesiva sudada por llevar demasiada ropa de algodón. Guendulain, Zarikiegui y Uterga  los atravieso sin  detenerme. En Muruzabal sello y en Obanos me alimento y cambio la ropa mojada de sudor.

     Merece la pena desviarse dos kilómetros para ver la maravilla  del santuario de Santa María de Eunate, pero en mi caso lo desestimo por haberlo venido a visitar hace un año. 
 
VISTA GENERAL DESDE EL ESTE
Santuario románico de Eunate. Como el peregino no sólo vive de santuarios y ya lo conozco, esta vez lo paso.
     A las 3 salgo de Puente la Reina y tengo que acelerar. La nueva autovía es, como casi siempre, el mayor obstáculo para los peregrinos,  que como un imán o un embudo una vez más me mete al asfalto prohibido. Logro salirme antes de Mañeru, donde a la entrada un crucero medieval me da la bienvenida. Y en Zirauqui, antigua población fortificada sobre una colina, atravieso por sus dos puentes romanos, el segundo se estaba restaurando en mi anterior paso en mayo del 2002.

     A pesar del buen ritmo, de casi 5 kms. de media a la hora, se me hace de noche en Villatuerta. Me parece más seguro seguir por la carretera la casi una hora que me queda hasta el  antiguo portugués de peregrinos de Estella, donde llego para pasar mi primera noche a las 19,45 h.  Un argentino, un portugués y un malagueño duermen conmigo en el albergue.

GASTOS: Tren 1,05; bus 11,60; desayuno 1; cena 7,50; albergue 4. TOTAL 25,15 €.

Jueves, 19 de Enero de 2006

6ª ETAPA: ESTELLA - LOGROÑO

38 kms

     Desayunamos en el albergue  y salgo con  los dos peregrinos que anoche charlé un buen rato. El portugués parece que va de meditación religiosa o algo así. De 8,10 a 17,45 h. será  mi caminata de hoy, llegando de día a Logroño.

San Pedro de la Rúa. Claustro
Estella-Lizarra. Claustro y San Pedro ded la Rúa
       En Monjardín  me quedo a cambiar de calzado y comer algo. Aquí se acaba mi compañía de este nuevo tramo de cinco días. Las botas, que por primera vez utilizo en 108 etapas, desde Pamplona hasta aquí me han hecho dos ampollas. Paso a las zapatillas Kelme  nuevas que he elegido para suceder a las dos Salomón  que me han llevado los cuatro años anteriores por más de 5000 kms.  Pincho las bolsas, les inyecto mercromina, sufro un primer rato, pero camino a mi buen ritmo. Enseguida  adelanto al argentino y al malagueño cuando se alimentan y descansan a la vera del camino.

     Los Arcos sólo me retiene una hora, para sellar en el Ayuntamiento y para comer el menú del día. Salgo muy dispuesto a las 13,45, pero enseguida me rompo.  Se me juntan varias cosas. La digestión de una excesiva comida,  una salida rápida y el calor que me obliga a quitar ropa y cargar la mochila con unos 10 kgs. deriva pronto  en una diarrea que ya me deja tocado para toda la tarde. A partir de Samsol  unos once kilómetros de toboganes te revientan aunque vayas pletórico de facultades. Para mi van a ser un calvario.

     Camino lento y sufriendo por el asfalto de la vieja  N-111 y cuestionándome en el silencio cómo llegar a Logroño sin entrar en mayores peligros. Unos dos o tres kms. antes de Viana escojo la prudencia  cuando ya se acerca la noche y empiezo a tener demasiado frío. La suerte me acompaña y me para el primer coche, el de Lupustiano que vive en Oion,  en una carretera  por la que no pasa casi nadie.

     Para un empedernido caminante como yo, resulta muy doloroso rendirse y tener que hacer auto stop. Pero tal como iba, no era fácil llegar antes de las 20,30, con el gran peligro de andar dos horas de noche por la peligrosa entrada de una ciudad. Arriesgando menos mueren demasiados peatones.

     El albergue de Logroño es de los mejores del camino. Además está recién pintado y retocado. Tengo que cenar rápido un par de “pintxos” en el Gurugú para llegar antes de las 21,30 h, que son muy puntuales con el cierre.  En 2006 soy el peregrino 61 que duermo, hoy  con un  italiano de unos 40 años que se acuesta  a las 8, cuando yo marcho a cenar.
  
     La Asociación Riojana de Amigos del Camino de Santiago regenta los albergues de Logroño y Navarrete. De su revista copio estos datos de los que han pernoctado en los 10 primeros meses del 2005:  6417 españoles, 2266 franceses,  1663 alemanes, 1534 italianos  son los que destacan.  Canada (490), USA (412), Brasil (401), Austria (381), Reino Unido (333), Holanda (272), Australia (254), Bélgica (232), Suiza (212), Dinamarca (193), Irlanda (151), Hungría (127), Japón (108) y Polonia (108) también se hacen notar.  Estos suman 15454 y me dicen que se alcanzó en el año la cifra de 17000.
   
Fotografía del Albergue de Peregrinos de Logroño
Albergue de Logroño. es de los mejores, aunque por fuera pasa desapercibido
      Como dato curioso, veo en el libro de mensajes -en el que yo también dejo mi escrito- el de una de Corea  que ha pasado el día 11, chica  por lo que me comentaron ayer en el bar que cené en Estella.

Comida 9; cena 7,50; albergue 3. TOTAL 19,50 €.

Viernes, 20 de Enero de 2006

7ª ETAPA: LOGROÑO – AZOFRA

36 kms

     Salida a las 7,50, aún de noche, tras desayunar en el mismo bar que cené ayer. Ha enfriado, lo que me beneficia para caminar. Primer error: el seguir la carretera Burgos me mete en la “trampa” de la autovía y tengo que bordear dos kms. para encontrar el camino de la Grajera. Después, por Ventosa las obras de movimiento de tierras me fastidian aún más, alargando el camino, que no se parece en nada al del 2002 Acabo jugándomela  por el arcén de la carretera y ésta va a tope de tráfico.

     Llego a Nájera a las 15 h. y recupero el camino de la paz y el silencio. Ni siquiera la fuerte cuesta de Peñaescalera, después de bordear el monasterio de Santa María la Real, me molesta.  Son 6 kms. a Azofra de pista y asfalto solitario entre viñas, donde algunos están podándolas y me explican el proceso. Calculo los riesgos y posibilidades de llegar hasta Calzada, pero son tres horas más y sólo me queda una de luz.

Vista de Azofra
En el albergue parroquial de Azofra duermo el primero del 2006


     En Logroño me han informado del excelente albergue  nuevo de Azofra, pero le abren a partir de abril. Me tengo que conformar con el parroquial que atiende María, la de siempre. Está más frío que nunca porque soy el único y primero del 2006 que duermo, pero funciona casi todo, aunque viejo. Tras la Misa, con la ayuda de Pilar me cocino  una sopa de ajo y un arroz blanco. Y con el litro de leche comprada y algún “manjar” que llevo en la mochila consigo cenar caliente y casi bien. Porque vengo todo el día de bocatas  y fruta para que no me pase lo de ayer.

Desayuno 2,70; comida 5,50; cena 1,40; albergue 3. TOTAL 12,60 €.

Sábado, 21 de Enero de 2006

  8ª ETAPA: AZOFRA – BELORADO

39 kms

      Desayuno la sopa de ajo que me sobró de la cena y leche con sopas. El medio litro que me queda lo meto al botellín de agua, para alimentarme durante la mañana. Salgo a las 8 en punto. El camino hasta Cirueña es casi una recta infinita de dos horas por la pista de las fincas de trigo y cereal. Sorprende cómo de repente han desaparecido las viñas. Me amanece al pasar por el rollo medieval al poco de salir.

     Antes de entrar al casco rural del pequeño Cirueña se han urbanizado varias hectáreas de terreno llano y se empiezan a construir las primeras viviendas de lo que parece va a ser un gran complejo de veraneo. Su mayor atractivo es el campo de golf, que ya funcionaba en mi anterior paso.

     De 8 a 17,55 en teoría es una etapa fácil, llana y monótona. En La Calzada me informan que han dormido unos 80 este año, pero ninguno estas dos noches. En ésta y la de mañana ya no veré ni las huellas ni la sombra de caminantes ni ciclistas jacobeos. Los 12 kms. por carretera a Redecilla del Camino se me atragantan y me quiere como dar una “pájara”. Pero 15 minutos tumbado en el primer banco de hierro del pueblo con los pies descalzos me arregla un poco. Y una naranja y un café con leche y la charla y el calor humano y de leña que tiene la veterana hospitalera Pilar en el humilde bar del albergue me cargan de nuevo las pilas en otra media hora.

     Paso de nuevo como un rayo por Castildelgado, subo a Viloria de Rioja y acelero por Villamayor para llegar a Belorado y con opciones de seguir, según situación de los albergues. Llego a las 17,55 al Cuatro Cantones, donde me sorprende de manera muy agradable su amabilidad, situación, confort y el precio. No recuerdo un albergue privado de esta categoría,  abierto todo el año desde hace más de diez y cobrando “la voluntad”.  Estando cerrado el de Tosantos, es fácil la elección de quedarse.    

Fotografía del Cuatro Cantones
Belorado. El Albergue Privado Cuatro Cantones, gratuito, es una maravilla de las que ya quedan pocas
     Cuando me ducho, llegan tres de Baleares, dos mujeres y un hombre de mi edad y primos entre ellos, que dicen venir de Roncesvalles,  pero simultaneando el andar algo con más de autobús. Al cenar con ellos en el bar de la Plaza del pueblo no les veo muy seguros ni preparados... ni saben cómo llegar hasta Burgos de aquí al martes, que quieren terminar la aventura. Con todo, y después de sufrir el camino en invierno, les doy su mérito y ánimos para que no dejen de ver San Juan de Ortega y los monumentos de la capital castellana.

Café 0,90; cena 8; albergue 4. TOTAL 12,90 €.


Domingo, 22 de Enero de 2006.

9ª ETAPA: BELORADO – BURGOS

45,5 kms

     La cena de ayer fue la segunda y última de las comidas sentado o menú del día que hago en este ciclo de  cinco etapas. Y parece que me ha devuelto las fuerzas suficientes. Porque con ella y el desayuno a las 7 de la mañana, gentileza del Cuatro Cantones, voy a hacer la mejor  y más rápida etapa.  Salgo a las 7,20, con temperatura muy baja (0/2º), que tampoco subirá de (6/8º) ni con el sol que luce a partir de San Juan de Ortega a las 12.

San Juan de Ortega. Mucha historia para los peregrinos y arquitectos

     Por carretera, donde hay muy poco tráfico,  vuelo hasta el alto de La Pedraza (1.150 m.) para evitar el barro de los caminos. Encuentro un jabalí muerto en la cuneta en Villafranca, de lo que informo a unos cazadores. Ayer creía muy difícil llegar hoy a Burgos. Y en todo caso, tendría que ser muy de noche. Pero el madrugón, las fuerzas y el ánimo de terminar esta segunda aventura invernal me dan alas, hasta el punto de que sueño con alcanzar el tren de las 5 ó 5,30 que de Burgos me llevará a Bilbao.

     El descanso en San .Juan de Ortega de 12 a 12,40, donde solo el bar está abierto, no es un tiempo perdido. ¡Qué pena que aquella maravilla, ya arreglada y limpiada la piedra exterior, esté cerrada y dirigida por un cura ya pasado de edad, con lo que es difícil visitarla! El alimento y el descanso, con los pies descalzos de las Kelme y caminando unos metros por el frío cemento,  me inyectan más fuerzas para pasar a más de 5,5 k/h por Ages, Atapuerca y la colina y descenso siguientes.

     ¡Voy sobrado de fuerzas y puedo coger el tren!  Esta etapa me parece un claro ejemplo de cómo la mente puede llevar al cuerpo. Dulce vuelve esta tarde de Londres y quiero sorprenderla llegando a la noche, sin previo aviso. Pero no sé el horario exacto del paso del tren. Así que a jugármela.

     En Villalvía -yo no quería bajar por aquí, sino por Castañares como la otra vez- un perrillo de mierda me engancha el pantalón sin llegar a clavarme los colmillos. Es el primero en todos mis caminos que me la juega. Pero, como ya hace muchas etapas, llevo el bastón en la mochila. Pruebo a despedirle con una gran patada, pero se me escapa en los tres intentos. Con una piedra creo que le alcanzo de lejos, y tampoco chilla, lo que hubiera rebajado mi cabreo. Además el barro, la falta de señales y la ruina y soledad del lugar me enfadan más. En Orbaneja  son las 15 h. y me quedan 11 k.a Burgos y Renfe está en el otro lado. No podré llegar... si no hay un “milagro”.

     Pues hay milagro. Porque han pasado sólo dos coches en casi una hora y los he dejado. Pero el tercero viene a las 3,20, despacio y le pillo en cuesta arriba para salvar el paso de la autopista.  Le saco la mano, me para, me comprende y me lleva los 6 kms. que le pido -él se ofrece a más porque va camino de la estación-, creyéndolo suficiente para cruzar Burgos a pie y viendo sus monumentos. Porque hace un sol y un  frío que pela, pero se anda bien a las 4 de la tarde por una cuidad en la calma del domingo en la sobremesa.  Sólo me sobran cuatro minutos, lo justo para  sacar el billete que me permite el anterior en la ventanilla y coger un bocadito de jamón en la cantina. A las 16,44 llega puntual el tren de Coruña.

     Desparramo mis bártulos en tres asientos del casi vacío convoy, me descalzo, como y bebo casi todo lo poco que me queda en la mochila y el bocado comprado que hago desaparecer en tres mordiscos. A las  19,45 piso Bilbao y a las 20,30 me fundo en el abrazo conyugal en nuestro hogar.

     Mi segunda aventura en enero ha sido de 205 kms., con una media de 41 por día. Sumada a la del pasado año, de 195 k., los 400 en 9 días hacen 44,44 k. de media por día. Y con los 4.206  de mis cinco caminos terminados y dos etapas más sueltas ya sumo 111 etapas y unos 4.666, superando la media global de 42  por día.

Comida 1,75; tren 15,50; bus 1,15. TOTAL DIA 18,40 €. TOTAL 2º TRAMO: 88,55 €.

Miércoles, 24 de mayo de 2006

 PREPARO EL TERCER TRAMO DEL CAMINO

     De manera un tanto esporádica y animado por Dulce, preparo la salida a un nuevo tramo de Camino Aragonés. Y en el bus de las 17,30 h. salgo de Bilbao para llegar a las 21,30 a dormir al albergue de Burgos. Viaje lento, con parada en todos los pueblos.

     Proyecto: Burgos León -184 kms.- en cuatro etapas. Es el tercer tramo del que inicié en Olorón St.Marie el 6.01.05. El pasado 22.01.06 llegué a pié a Burgos, con lo que he recorrido los 397 kilómetros en el duro invierno a una media de 44 diarios.

     El albergue de El Parral está lleno. Hago el número 108 -como casi siempre llego el ultimo-  y a 13 nos llevan a dormir al duro y frío suelo de hormigón del Polideportivo San Amaro. Sin esterilla y ni siquiera un cartón, empiezo de nuevo otra dura experiencia de mis Caminos a Santiago.

Jueves, 25 de mayo de 2006

10ª ETAPA: BURGOS – ITERO DE LA VEGA

  51,5 kms

      El bocadillo de casa como cena y el  suelo de cemento para dormir son los prolegómenos de este tercer tramo de mi Camino Aragonés.

Desde Burgos ya me acompaña la cámara de fotos. La estreno con su albergue

       A las 5,50 inicio suave y sacando fotos del amanecer con el Arlanzón. A las 11 visito rápido el oasis albergue de San Bol, cuando ya el calor hace bastante daño. A las 13 h. las ruinas de San Antón, para sellar, echar un trago de agua del botijo y hacer varias fotos. De 14 a 15 el menú del día en el Bar Cordón de Castrojeriz. Calor y muchos peregrinos en todo el camino de la mañana. Pero aquí terminan la etapa los más sacrificados  Seguir por la tarde debe ser sólo para “bichos raros” ¡No encontraré a nadie a pie ninguna de las cuatro tardes!.


Tras hacernos la faena, al menos nos piden poerdón

       Desde antes de San Antón he cambiado las zapatillas Kelme  -vuelvo a dejar las viejas Salomón  descansando- por unas sandalias de playa con las que continuaré toda la tarde, de 15,30 a 18,30, para probarlas. Con el Pisuerga -frontera natural de Burgos y Palencia-  y los chopos de la Vega se añade un nuevo problema al calor y la soledad: su polen o flor  lo invade todo y dificulta hasta para caminar. Por ello y porque hay un buen albergue municipal, me quedaré en este primer pueblo palentino. ¡Es una recompensa para agradecer esta calma!.

Castrojeriz, cargado de historia y "parada y fonda" casi obligada en el C. Francés

      Dormiremos sólo tres: un bombero de Nueva York de unos 35 años, y un empleado del Ayuntamiento de Petrel (Alicante), Paco, el chófer de todos los vehículos.

Gastos de ayer: tren 1,10; bus 11,53,albergue,3 TOTAL 15,63 €

Gastos de hoy: desayuno, 1,20; comida, 8; cena, 3,80; albergue, 3; TOTAL 16 €

Viernes, 26 de mayo de 2006

11ª ETAPA:  ITERO DE LA VEGA – CALZADILLA DE LA CUEZA  

 54 kms.

     De 5.50 h. a 19,20 h. Hasta Carrión (14,20) camino con Paco el de Petrel. La tarde, en la que sólo veo algunos en bici, es muy dura, por el calor, viento sur y suelo de piedra suelta. El tramo Carrión-Calzadilla es para muchos la etapa más dura del Camino Francés. Acarreo y bebo unos dos litros de agua. Al hospitalero de Carrión le ha parecido una barbaridad continuar a las 2 de la tarde con el calor que hacía. Y se ha empeñado demasiado en quitármelo de la cabeza. Como siempre llego el último de los 68 que dormiremos en el albergue municipal que regenta César, el del Hostal y casi dueño de este mísero pueblo de unos 25 habitantes.

A las 19,40 un baño en el "albergue" de Calzadilla es un placer inesperado
      Baño en la piscina del albergue, cena y charla hasta la 1 h. con el brasileño Sydney y el esquiador granadino Claudio en el Hostal César, el obligado para cenar un merecido y necesitado menú del día.

 Desayuno, 1.20; comida,2; cena,8; alberque 6;  TOTAL 17,20

 

Sábado, 27 de mayo de 2006

12ª ETAPA: CALZADILLA – RELIEGOS 

 54 kms.

     Diana a las 5,30, para salir a las 6,15, con un café con leche. Almuerzo a las 10 en San Nicolás (dos huevos con lomo). Tras el paso por Sahagún, el resto del día asfixiado de calor  (35/40º), que me obliga a parar dos horas en Bercianos y otra media hora de 18 a 18,30 para ducharme, alimentarme y descansar en Burgo Ranero. Por el calor y el trazado me ha resultado la más dura etapa de las 114 que hoy llevo. 

En Sahagún a las12,10 (hora solar 10,10). ya caliente bien
       Llego a las 21,20 a Reliegos con aún sol y mucho calor. He tenido que emplear 15 horas para poder andar los 54 kms. más monótonos y llanos del Camino Francés. Hoy recuerdo que hace un año terminé en Santiago el Camino de la Plata más el Mozárabe.

     En Reliegos dormimos 14. Sólo 5 españoles y 2 de Bilbao. La media diaria de peregrinos supera ya los 20 y sigue en alza.

Desayuno, 1,20; almuerzo, 3,50;comida, 3,25; TOTAL 7,95 €


Domingo, 28 de Mayo de 2006 

13ª ETAPA: RELIEGOS – LEON – MANSILLA 

  41 kms.


     Un día diferente. Porque a las 8 h. paso por el albergue de Mansilla, y a las 21,30 vuelvo a dormir en él, al banco de su cocina. Estamos 82 y a tope.

A las 6,59 camino de Mansilla
       De 6,45 a 13,15 h. camino rápido y llego a León. Saludo a María, que me invita a comer en su bar La Taberna, en c/Rua 19. Catedral  y ducha en albergue “Carbajalas”. Pero pierdo el bus de las cuatro y no hay medio para iniciar el regreso a casa. ¡Por “cascar” en la comida y estirar demasiado el tiempo!. Nuevo día  de enorme calor –unos 40º en León es algo que yo no hubiera imaginado-, que supera al de ayer.

     No hay medio de trasporte antes de mañana a las 14,35 en el tren Coruña-Bilbao. Y el  intento de vuelta en auto-stop no da resultado. Sólo llego hasta Mansilla, por lo que tengo que volver al albergue, pero esta vez a dormir. Wolf, tan familiar y encantador como siempre conmigo, me ofrece lo único que le queda, una colchoneta y un banco de la cocina. Me despido de él y de los más trasnochadores peregrinos, con alguno de los cuales he coincido en albergue anterior, a las 23 h. Duermo mal y poco. A la 1,30 suelto la pila del reloj de la cocina, que con su “música” me tiene desvelado.

Mansilla bien merece una foto, porque me ha dado albergue perentorio más de una vez
Desayuno, 3,90.

  Lunes, 29 de mayo de 2006

  EL REGRESO:  MANSILLA - AMURRIO – ARRIGORRIAGA

45 kms.

     Una nueva aventura no programada, Similar al regreso hace un año de Santiago, por Ferrol y Oviedo hasta casa. A las 5,10 ya me levanta el movimiento y los desayunos de los más madrugadores, De 6 a 10 no hay suerte en la autovía. Por fin desde su casa me lleva un veterinario en coche hasta Sahagún. El frutero de Saldaña me coge enseguida –ahora mi suerte ha cambiado- para dejarme en Carrrión.  Y Felipe, un administrativo de Ferrovial y soltero, al verme “tirado” en el arcén se para a “socorrerme”, porque ni siquiera le había sacado la mano, mientras comía mal sentado una manzana. Este me lleva hasta Améyugo, mientras me cuenta su  vida y experiencias sexuales.

     Ha cambiado el clima de calor a frío. Voy a intentar llegar a pie a Amurrio, pero como son 55 kms., necesitaré alguna ayuda. No hay restaurantes abiertos para comer. Ni siquiera un triste bar que me ponga un bocadillo. Y mi mochila está vacía de reservas. Recurro a los Redentoristas de El Espino, que me preparan una bolsa con un buen bocadillo de carne, fruta variada y un botellín de cerveza con gaseosa.  Mi cuerpo, ya hecho a la sobriedad, y el tramo que me resta por andar, me aconsejan no comer todo y dejar reservas para después.

En el paso por este puerto ya no corro sino que vuelo contra el reloj y la lluvia, hasta Amurrio
    Y de 17 a 20,55 hago una “carrera” meteorita para evitar la lluvia amenazante y el frío. Y para que me recoja Zigor al salir a las 21 h. en punto a su trabajo de noche en Euskotrén. La ayuda  me la brinda Tiniko, el bibliotecario de Valdegovía, que se ofrece para llevarme los 19 kms. de Puentelarrá a Berberana.  Es curioso que en este recorrido me hayan parado dos coches para ofrecerse a llevarme. El primero, natural de San Juan de Ortega y por tanto muy sensibilizado con los peregrinos, porque creía que iba perdido. El segundo, bajando el puerto de Orduña, al verme corriendo por la incipiente lluvia, era un conocido de Arrigorriaga, Juan Luis Albizua, que volvía de casa de Villalba de Losa. Pero con éste he preferido seguir la dureza del reto y le he indicado de lejos que continuara. No me ha reconocido.

     En los 36 kms. de Ameyugo a Amurrio he superado los 5 kms. de media a la hora. He bajado el puerto de Orduña -6 kms.- en una hora casi exacta. Y aún he sacado tiempo para hacer varias fotos. A las 20,55 llego a Ozekabarri, salvado por poco de la lluvia, pero no del sudor por el sprint de casi cuatro horas. Sólo una ampolla debajo de la uña del pie derecho me ha dado guerra. Aunque en semanas posteriores se me van a caer las dos uñas gordas. La etapa de hoy la he tenido que hacer con las sandalias de playa  sin atar, que me ha ido fenomenal. Las Kelme que he usado en este tramo no me valen para etapas tan largas.  

Un  pequeño descanso en Ozekabarri, tras llegar esprintando a la  meta de hoy
      Las últimas fotos, que me saca Zigor de los pies, la ducha en su casa y  el pesaje que marca 65,7 kilos desnudo y 7,5 la mochila con las zapatillas dentro,  son la antesala de la llegada en su coche a Arrigorriaga a las 9,30 de la tarde, donde termino felizmente este tercer tramo, más veraniego que primaveral, a tenor de los calores sufridos.

Desayuno,1,20. TOTAL, 61,88 € (10.296 pts). en el TERCER TRAMO. Supone 10,31 €  (1.715 pts.)al día.


PESOS EN LA MOCHILA EN LA SALIDA

Mochila 1820, saco 770, sandalias 250, chubasquero fino 200, capa 120, tres polos 460, dos pant.cortos 270, toalla 200,camiseta térmica 140, pañuelos y gorra 120, botiquín y aseo 360, gafas sol 80, documentación 120, 4 calcetines 130, forro polar fino 220, teléfono y máquina fotos 600. TOTAL 5,860 kgs. Además, comida y agua.

Jueves, 28 de septiembre de 2.006

MARCHO AL CUARTO TRAMO DEL CAMINO ARAGONES

    El buen tiempo, el piso de Nerea casi terminado, la huerta sin obligaciones y las ganas de andar, unidos a los ánimos de Dulce, me envían hoy a las 14,30 h. en el tren de FEVE, de Bilbao a León. Viaje entretenido por la belleza y desconocimiento en parte del trazado ferroviario, pero largo y lento, con 7,20 horas y 52 paradas teóricas (salvo 4 ó 5 apeaderos hemos parado en todas).

    La carrera para llegar a las 22,00 h. en punto al albergue de Las Carbajalas de nada me ha servido. Está cerrado por fumigación para eliminar chinches. Además anuncian el cierre diario a las 21,30 h. Nueva aceleración atravesando León hasta el Albergue Municipal, donde no hay problemas. Llego a las 22,30h. Pernoctan unos 560 peregrinos. Aún subo a pie hasta La  Rúa, 19 para saludar y charlar un rato en La Taberna con María, Diego y su familia. Entre viajes y saludos, me acuesto el último, a la 1 de la mañana .

    El día ha sido muy caluroso, inusual en el lugar y época que estamos.


GASTOS DE ESTE TRAMO DEL CAMINO

Renfe a Bilbao, 1,10; Feve a León, 19,10; Albergue, 3 . TOTAL 23,20 €



Viernes, 29 de septiembre de 2006

14ª ETAPA: LEON – ASTORGA

52 kms.

    Reanudo el Camino de Santiago sin apenas más entrenamiento que la dura etapa Grisel -  Moncayo y vuelta del pasado 25 de agosto.

Salgo de la Estación de Santander en Bilbao
Y en marcha retrato así  al Pantano del Ebro en Arija (Burgos)
     Ayer, en Feve de Bilbao a León -de 14,30 a 21,50 h-, en viaje largo, caluroso y pintoresco. Por cierre del albergue de las Carbajalas, duermo en el Municipal, con unos 60 peregrinos. Visito a María y Diego en “La Taberna” y a la una me acuesto el último.

Vuelvo a visitar a María, amiga desde Egipto, en su bar La Taberna
     Será un camino muy concurrido y demasiado conocido para mí. Trataré de avanzar superándome si puedo. Y ello me obligará a caminar horas nocturnas y dormir, descansar y comer de manera escasa y precaria. De 7,40  a 20 h. para empezar en frío, ya resulta muy atrevido y algo arriesgado. Implacable y aburrido hasta Hospital, junto a la carretera. Después me desvío por los pueblos de Orbigo, que ya es otro mundo más rural y que yo desconocía. Esta etapa, como tantas, tiene al menos tres alternativas, que con este cuarto paso ya completo.

     Las zapatillas empiezan a agujerearse y cambio a las chanclas de playa los últimos seis kms. En Astorga, el cambio del albergue me hace andar unos tres kms. de más y de noche. Ceno en el centro y me retiro a las 22 h.

Desayuno, 2,50; cena, 6; credencial, 1; albergue, 4. TOTAL 13,€.     


Sábado, 30 de septiembre de 2006

15ª ETAPA: ASTORGA – PONFERRADA

53 kms.

    La fuerte lluvia nocturna y las previsiones auguraban una etapa muy mala. Pero ha sido estupenda para andar. De 7,20 a 20,45 h. con paradas largas en Rabanal, Cruz del Ferro y Molinasaca, donde encuentro a un viejo conocido hospitalero, Félix el riojano, pero no hay ninguna cama libre y a las 8 noche bajo como un rayo al del Carmen en Ponferrada. 

El Palacio de Gaudi en Astorga, no por muy conocido deja de maravillarme
     De Rabanal a Cruz del Ferro subo a pie con Rafa, un ciclista de Elgoibar, que me prepara la cena al reencontrarle en Ponferrada, donde dormimos 93.

Desayuno, 4,20; albergue, 3. TOTAL 7,20 €.


Domingo, 1 de octubre de 2006

16ª ETAPA: PONFERRADA – O CEBREIRO

52 kms.

    De 7,10 a 21,04, otra etapa “reina”. Un fuerte dolor en la planta del pie derecho, que parece un desgarro muscular, me preocupa, hace cojear y cambiar a sandalias desde Cacabelos. Llego débil al restaurante Valcarce a las 16,30. Un plato combinado rápideo me restablece. Desde aquí la lluvia me moja de manera intermitente. Subo con sólo tres prendas -pantalón deporte, niki y chubasquero-, las sandalias y la ayuda por fin del bastón plegable. Dos chicas alemanas me sorprenden como únicas peregrinas de la tarde noche. Llegarán muy oscuro al albergue germano de La Faba, que ya tenían previsto.

¿Héroe o villano? Tomás el de Monjardín no pasa desapercibido
     Desde aquí, los 6 kms. que me restan, de noche y lloviendo a La Laguna de Castilla –sorprendente nombre en aquel lugar-, donde la entrada es un lodazal de barro y mierda de las vacas. Para limpiarme tengo que meter los pies y sandalias en los dos bebederos y el agua allí ya está muy fría.  El albergue de O Cebreiro está lleno desde las 17,30. Pero dormiremos 12 en el suelo del salón. Total 102 “hospedados”. Como anécdota más sorpresiva, una niña de 9 meses con su madre, que vienen en el carrito y a pie desde S.Joan Pied de Port al  ritmo casi normal de la mayoría de peregrinos de 20/25 k.día. Acabo muy fresco a pesar de la tercera paliza consecutiva y del preocupante dolor en el pie, que al final remite un poco.

Desayuno, 3,10; comida, 7,35: TOTAL, 10,45€.


Lunes, 2 de octubre de 2006

17ª ETAPA: O CEBREIRO – BARBADELLO

43 kms.

    Los estruendosos ronquidos de un vecino de suelo -el malagueño Bravo- me obligan a escapar hasta la cocina, donde dormiremos encima de dos bancos una chica holandesa y yo. Y a las 6,30 empieza el ajetreo y dan las luces. El frío y la incomodidad, además del traslado tardío, sólo me han permitido unas 4 ó 5 horas de maldormir. Por esperar a los malagueños para ingerir un té caliente, salgo muy tarde, a las 8,15 h., tiempo perdido precioso que me faltará después.

Desayuno con Miro en Alto de O Poio. El cantautor zamorano del Camino
       La mañana es agradable para caminar. Coincido algunos ratos con Miro, cantautor de Zamora e histórico del Camino. También me confirman hoy la historia, cuando menos llamativa y atrevida, de la peregrina más joven. Su madre, de la Patagonia, tuvo problemas para engendrarla. Cuando ya casi a los 40 lo ha conseguido, ha emprendido este otro reto. Se ha ganado la admiración de muchos, pero también el enfado de algunos hospitaleros.

    Como un buen menú del día en Triacastela. La tarde,  de 15 a 20,41 con lluvia y viento intermitente, se convierte en dura, desagradable y hasta peligrosa. También coincido p.m. con otros dos raros, la china y el brasileño a los que conocí al llegar ayer y con los que he caminado esta mañana en compañía de otro joven nipón. Los descuelgo de manera definitiva en Calbor, cuando me alcanzan mientras me entretengo un cuarto de hora en el albergue. Vienen calados y agotados, pero quieren dormir en Sarria. A las 19,45 dudo quedarme allí, a pesar de tener una cama libre - un milagro a esa hora-, que dejo para la chinita, si consigue llegar y encontrarla.

Uno de los puentes que más me ha gustados de los Caminos
     Luego se me echa la noche encima por caminos oscuros de arena y barro. Me cuesta encontrar el albergue de Barbadello. Y gracias a que recordaba su ubicación de mis pasos anteriores. ¡Y otra vez a dormir en los sofás de la sala con otros tres más! Pero esta vez las circunstancias y condiciones del lugar - cansado, mojado y sigue lloviendo, soledad, oscuridad, imposibilidad de cenar,  etc.- me angustian un rato. “Tenía que haberme quedado en Sarriá”, pensamientos que debilitan la mente. ¡No añores en horas bajas lo que debías haber hecho... aguanta, Patxi!

    En resumen del día, de 8,15 a 20,41 h., con lluvia y viento a veces muy fuerte durante toda la tarde, ha resultado una etapa bastante dura. ¡Pero mañana la superaré!

Desayuno, 180;  comida, 7. TOTAL, 8,80 €.


Martes, 3 de octubre de 2006

18ª ETAPA: BARBADELLO – PALAS DE REI

43 kms.

    Una salida temprana y el mantenimiento de un ritmo continuado, sin largas paradas y “sin dormirme en los laureles” ni el las fotografías, me permitirán corregir el error de ayer y llegar a la hora más acertada y prudente de este tramo otoñal. De 7,15 y de noche, hasta las 17,45 y lloviendo casi torrencialmente en Palas de Rei.
Colorido y vida rural en Galizia
     Sigue la lluvia intermitente por la mañana. Nos juntamos aún de noche un buen grupo -vascos y españoles- a los que dirijo en la oscuridad por mi conocimiento del terreno. Después, tras el desayuno en Ferreiros, cojo mi ritmo y coincido hasta Ventas de Naron con otro veterano de los caminos, un madrileño haciendo Madrid-Santiago. El cansancio y la humedad en la mochila, con las dos pasadas noches de poco dormir, van acumulando sacrificio, sufrimiento y desgaste físico y moral.  Así que no lo dudo mucho en Palas, que esta vez por fin, en mi tercer intento de dormir aquí, consigo a las 17,45 la última cama disponible.

    También hoy he caminado algún rato de la tarde con los dos que voy a coincidir en la misma habitación. Ceno en el bar con dos granadinos y me acuesto a las 22 h., una hora temprana para mi, pero llueve fuerte y necesito descansar. Las zapatillas aguantan, aunque con agujeros y mojándome.

Desayuno, 5; cena, 7 : TOTAL, 12 €.


Miércoles, 4 de octubre de 2006

19ª ETAPA: PALAS DE REI – SANTA IRENE

45 kms.

    De nuevo la lluvia a ratos. Y no cesa el dolor en la planta del pie derecho, que me acompaña desde Ponferrada. Paso Mellide y Ribadiso haciendo algunas fotos y recordando aquella infernal etapa -la peor que ha quedado en mi mente de las más de 120 que llevo caminadas-, que me hizo llegar casi arrastrándome desde poco después de Mellide. Fue un 27 de mayo de 2002, mi primer camino, “manco” con el brazo izquierdo escayolado y cojo con tendinitis desde Estella.

    Llego a las 15,25 a comer a Arzua. Pregunto sólo por curiosidad  en el albergue y queda la última de 42 camas. Ni siquiera lo dudo. Mi objetivo es seguir hasta la noche. La tarde va a ser muy aburrida. Voy sólo por el camino y después por la carretera, con la lluvia y las sandalias. Esta tarde no veo ni rastro de caminantes. De 8,20 a 20,45 se me hacen largos y tediosos los últimos interminables y mal calculados kilómetros. Aquí añadiré que uno de mis mayores olvidos de este camino has dio no traer “la hoja amarilla de ruta”, que tan  bien me ha informado en mis tres tramos de camino francés anteriores. Preguntar a los lugareños resulta de una inexactitud desconcertante, que a mí me suele romper los plantes y agotar.

Me cuentan la desgracia del peregrino que dejó aquí las botas y la vida
     Y Santa Irene, por fin, en un lugar de la nada. Dormiremos unos 12. Ceno con cuatro alemanes y un judío de Jerusalén. Detrás de mí aún llega un francés en bici, al que acomodamos. Duermo sólo en una habitación de abajo con un roncador, ya dormido cuando llego, y que se marchará hacia las 6,30 de mañana. Porque el ciclista galo -joven y bien preparado-, para no molestar prefiere dormir en los sofás de la sala. Mañana me saludará en el recorrido.

Desayuno, 2,20; comida, 8; TOTAL 10,20 €.


Jueves, 5 de octubre de 2006

20ª ETAPA: SANTA IRENE – SANTIAGO DE COMPOSTELA - NEGREIRA

42 kms.

    De 8 a 14 h. hago los 20 últimos kms. del Camino Francés. Buen clima y en parte acompañado. Desayuno en Arca. De 14 a15,30 recojo la  SEXTA COMPOSTELA, visito la catedral y cercanías, hago las fotos de rigor e inicio el CAMINO DE FISTERRA. Aunque he estado toda la mañana preguntándole al cielo y a mi planta del pie si iban a aguantar.

En ningún camino he descansado menos en Santiago
     Como comida principal del día -y al final casi única-, me preparo un bocadillo de jamón y mucha fruta a la salida  de la ciudad del apóstol. Inicio por carretera y hasta Carballal no encuentro el camino. Me entretengo primero con los trabajadores que cortan los montes quemados este pasado verano, y después al anochecer, en Ponte Maceira, el más significativo de este camino, haciendo fotos y disfrutando de la puesta del sol. Dicen las guías que este puente tuvo durante siglos gran importancia en las comunicaciones entre Santiago y Finisterre.

Anochecer e Ponte Maceira, antes de Negreira
     El albergue de Negreira está después del pueblo. Llego cansado a las 21,30, hora y media después de anochecer. Ya no hay tiempo ni ganas de volver al pueblo a cenar. Hay 20 camas y otros 10 dormimos en colchonetas tirados en el suelo. Me encuentro a otro de Arrigorriaga, Joseba Irazabal, de 45 años, que viene de hacer la Transpirenaica y el Camino Francés, todo de un tirón. Lleva andando unos 1.500 kms. desde el 19 de agosto.

Desayuno, 1,10; comida, 1,80. TOTAL, 2,90 €.


Viernes, 6 de octubre

21ª ETAPA: NEGREIRA - OLVEIROA

35 kms.

    Etapa totalmente lluviosa, que no nos da tregua y llegamos todos empapados. A diferencia del “francés”, este camino tiene tres paradas y albergues casi obligatorios, por lo que los 30 que estamos en la ruta coincidiremos varias veces y noches.


     De 8,30 a 18 camino con las sandalias. Tras el desayuno de media mañana, evito el camino marcado, que está en muy mal estado por la lluvia, para hacerlo por la carretera y encontrar comida caliente. Aquí la infraestructura y servicios son muy escasos. Almuerzo bien en A Pereira - Santa Comba, me cambio entero de ropa, pero a la tarde pronto vuelvo a empaparme. Por el asfalto no encuentro a nadie a pie y el tráfico inmenso me moja más con los rebotes de los charcos. Además es peligroso y veo un coche ardiendo, con los bomberos y la tele gallega en el trágico lugar.

    Hago unos 7 kms. de más, además de otro error por la mañana de unos 2 kms. El frío y la mojadura me producen una casi meteorita diarrea o corte de digestión, que evacuo en su sitio por los pelos. Y no va a más, pero como compensación  del exceso y  por prudencia recupero los 5 últimos kms. desde Bainas  en un coche.

Albergue de Olbeiroa, hoy nuestra Arca de Noé
     Nos juntamos  en Olveiroa los de ayer. La hospitalera nos da sopa abundante y fruta para cenar, como lo hace de costumbre. En el dormitorio, el agua y la humedad nos superan y no conseguiremos secar nada por la noche. Ha sido la etapa más lluviosa que he sufrido. Las costuras de la mochila, teóricamente selladas, no han podido aguantar. Los medios informan de las inundaciones que ayer y hoy han invadido el pueblo de Cee y la comarca. Si mañana repite, lo podemos pasar muy mal.

    Los albergues en este camino siguen siendo gratuitos. Pero desde el próximo año la Junta de Galicia puede cobrar en todos 3 ó 5 €.

Desayuno, 4,10; comida, 7. TOTAL, 11,10 €.


Sábado, 7 de octubre de 2006

22ª ETAPA: OLVEIROA – FISTERRA - FARO

38 kms.

     Seco casi toda la ropa vistiéndomela. ¡Es un riesgo, que a mí esta vez me ha salido bien!. Camino casi toda la etapa con Joseba, Pera y Joao (vasco,catalán y portugués). De 8,30 a 16,30, que me baño en la playa Langosteira.

El baño en el Atlántico es real
  Es mi agradecimiento al mar, que me responde acariciando con su templado líquido mi desnudo y frágil cuerpo. A las 17,30 llego descalzo al albergue los dos últimos kilómetros. También quiero sentir la conexión directa con la tierra, aunque en este tramo sea arena de playa, baldosa, jardín y asfalto.  ¡Un nuevo experimento, mezcla de fortaleza y sufrimiento, con  mucha dosis de poder mental!. Hago el número 12 de los 31 que dormiremos hoy. Y de 18,30 a 22 h. subo al Faro y cabo Finisterre a hacer las fotos y ver y disfrutar del lugar y del anochecer.

Llegar la primera vez a Fisterra emociona 

     Son muchas y diversas las sensaciones, recuerdos, pensamientos, sueños, etc. que disfruto en la hora y media que vivo intensamente aquel lugar. La aventura de la vida y del mundo, la libertad... pero también la salud, la familia y los peregrinos... y tantas más. Y he dado gracias por haber conseguido llegar hasta allí. ¡Me siento un rato como en el “cielo” del mi mundo!

    He bajado al anochecer casi hasta tocar el mar por los riscos ya solitarios para dejar en mi retina todas  las imágenes posibles. Y he metido muchas en la cámara digital para poder transmitirlas por la pantalla. Es de noche total cuando subo del mar al faro los ciento y pico metros de desnivel no aptos para aficionados. La última familia que queda arriba se asusta de mi aparición desde “el más allá”. Son argentinos, que lo celebran tomando el mate, al que me invitan y departimos largo rato entre trago y trago. También conocen y me hablan de su experiencia en Usuaia, el otro faro del fin del mundo.

Y así veo ya de noche total su iglesia principal
     Regresamos los últimos, ellos en coche y yo andando y corriendo los  tres kms. que me separan del albergue, al que llego a las 21,30h.  Tras la ducha, charla y saludos a algunos ya conocidos -la mayoría son extranjeros-, escribir y preparar el plan para mañana y el regreso, me acuesto a las 23 h. Pero varios llegarán después algo  eufóricos tras la cena y el final del camino, y desvelarán mi siempre frágil sueño.

    La etapa de hoy, descarnada por las lluvias recientes y quemas del pasado verano, ha sido triste y penosa, además de unos kms. finales de asfalto. Sin embargo, tras el infierno de ayer y con la ilusión  de alcanzar la deseada meta, casi me ha resultado un paseo y hasta  me ha desaparecido el dolor en el pie que traía desde Ponferrada.

Desayuno, 3.75; comida, 5,80. TOTAL, 9,55 €.



Domingo, 8 de octubre de 2006

23ª ETAPA: FISTERRA - MUXIA

37 kms.

    Fisterra y Muxia parece que se disputan el “Fin de la Ruta Xacobea”, como lo indican sus propios sellos. En todo caso el que llega a Finisterre, cansado casi siempre pero además como ayer con  el camino destrozado y desagradable por el fuego y el agua -más la dura etapa anterior- , es normal que dé por terminada su aventura.  Y deje el día de hoy para el paseo hasta el Faro y las “celebraciones”. Por ello quizás no he encontrado a nadie para acompañarme.
Con un nativo, compañero un rato en el camino a Muxia
     Haré toda la etapa sólo y a prisa para no perder el bus a Santiago. Salgo a las 9, hoy al menos bien desayunado, por el camino marcado hasta Lires, donde almuerzo, pero no puedo atravesar un paso del río por inundado y exceso de corriente de agua.  Tengo que regresar y hacer una vuelta  -unos 5 kms. de más-  por la carretera, que al ser domingo parece con menos tráfico. Resulta aburrida y algo peligrosa. También atravieso algunos pequeños  núcleos rurales que tienen su encanto.

El peregrino con buena compañía
       Hay varios árboles arrancados del reciente temporal. Sólo me cruzo con una pareja joven de alemanes que hace la etapa en sentido inverso. Soy el 2º inscrito hoy en el albergue-casa de cultura de Muxia. Llego corriendo y sudando a las 18,15 h.a contra-reloj. El medio bocadillo de carne que he guardado desde Lires, me sirve de merienda-cena, mientras espero la salida del bus de las 18,45 h., que me llevará con los estudiantes del recorrido hasta Santiago.

El fuerte temporal también nos ha incomodado
     Si la tarde de ayer fue de disfrute y relajo, porque me sobraba tiempo, la de este domingo ha sido una carrera continuada. A las 21,30 consigo cama en Monte de Gozo, tras asegurarme en Renfe el billete para el regreso de mañana. Y compruebo que he salvado bien en la mochila las tres credenciales -Compostela, Fisterra y Muxia- que me llevo de este “sexto camino”.

Estos piés del Peregrino han aguantado el sexto camino.
     Son las 23 h. cuando me acuesto contento y  repaso aún durante más de una hora las aventuras de todos mis caminos, a los que hoy sólo quiero haber puesto otro punto y seguido.

Desayuno, 3,20; comida, 5; bus,5,75; Renfe, 39,10; bus 0,85: TOTAL, 53,90€.
Lunes-9: desayuno, 5,30;  café 1,20; tren 1,10. TOTAL 7,60€.
TOTAL GASTOS 170,40€ (28.352 pts.) Media en 12 días: 14,20€(2.363 pts.)  

La SUMA DE GASTOS de los cuatro tramos del Camino (2005-2006), incluidos todos los viajes, asciende a 399 € (66.388 pts). Supone un costo medio día por las 24 etapas oficiales andadas de 17,35€ (2.866 pts.). Y de 14,25€ (2.371 pts.), si calculamos los 28 días totales (27 noches) empleados.¡Será muy difícil rebajar este costo en las condiciones y fechas empleadas!. Por ello, al sacrificio y mérito deportivo no le queda a la zaga el esfuerzo espartano económico.


Terminado  el 21.11.2006                                    Es propiedad del Autor                                 PER BAT

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