ALICANTE - SANTIAGO
El más solitario de los largos Caminos realizados. Sólo después de 690 kms. pude convivir varias horas con otro peregrino.
Sobre la marcha fui escribiendo y subiendo a este blog un resumen, que ahora titulo "Angeles en el Camino del Sureste 2011", como merecido agradecimiento a los mismos.
También anoté con precisión en mi Diario los aconteceres y datos de cada día. Esos son lo que ahora saco aquí a la luz.
Sobre la marcha fui escribiendo y subiendo a este blog un resumen, que ahora titulo "Angeles en el Camino del Sureste 2011", como merecido agradecimiento a los mismos.
También anoté con precisión en mi Diario los aconteceres y datos de cada día. Esos son lo que ahora saco aquí a la luz.
Viernes,
29 de Abril. Camino del Sureste.
Tras el
viaje nocturno en Bilman bus, iniciaré mañana hacia las 9 h. mi 16º camino peregrino,
esta vez el del Sureste, con idea de
casi atravesar España hasta Santiago, unos 1100 kilómetros. Espero continuar
aquí mis crónicas diarias. Hoy en
Euskadi el día es espléndido, pero los meteorólogos han anunciado lluvias y
revuelto en el sureste para el fin de semana.
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| Catedral Santa María |
Sábado,
30 de Abril. 1ª Etapa. Alicante-Novelda, 40 kms.
De 9 a 21
horas, con nueve kilómetros de errores en la salida de la ciudad, que con poca
o nada cultura peregrina no me facilitan
las cosas para sellar y me envían a la salida a Madrid por la autovía. El
vistazo urbano lo hago en unas dos horas. En el cementerio me dicen que hay
enterrados unos 180.000. Y en la salida
encuentro a cuatro madrileños, que más vivos que yo me alcanzan en taxi. Pronto
me despisto de ellos porque no me aportan nada y van de parejas. Pero también
lo hago del camino, por lo que aún los volveré a adelantar de nuevo. Sólo harán
una o dos etapas y tienen reservado hotel. Buen día para andar, con una mínima
lluvia que no me obliga a usar el chubasquero ni la esclavina.
San Pascual en Orito me parece uno de los atractivos del día. Atravieso parte de la Sierra de las Aguilas comprobando que la provincia alicantina también es montañosa por aquí. Paco Serra, el procurador de los tribunales y nieto del propietario de la primera fábrica de mármoles de Novelda, ya es un grande de este camino.
Con Manolo Aliaga y Pedro Antonio Serrano acaban de editar la
primera Guía Práctica de ese su Camino, que me la dedica y regala. Un amplio,
nuevo y céntrico piso de protección oficial, su actual casi recién estrenado
albergue, es entero para mí en la primera noche. Soy el noveno que duerme en 2011.
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| Amanecer en el parque de Alicante |
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| La provincia de Alicante es muy montañosa |
San Pascual en Orito me parece uno de los atractivos del día. Atravieso parte de la Sierra de las Aguilas comprobando que la provincia alicantina también es montañosa por aquí. Paco Serra, el procurador de los tribunales y nieto del propietario de la primera fábrica de mármoles de Novelda, ya es un grande de este camino.
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| Esta guía me ayudará y acompañará hasta Santiago |
GASTOS: Bilman bus 39,86; desayuno 3,10: 42,86 €
Domingo,
1 de Mayo. 2ª etapa: Novelda-Las Virtudes (Villena), 40 kms.
Casi como
ayer, de 8 a 21 h., pero apurado al final y esprintando. Dedico más de dos
horas a la maravilla del Santuario de la Magdalena y al Castillo de la Mola,
único de torre triangular, orgullos de Novelda, cuya foto de manera casual
escogí el viernes para ilustrar mis primeras páginas blogeras del Camino del Sureste.
Están
construyendo en el santuario el órgano de mármol mayor del mundo, que según
aseguran entrará en el Libro Guiness de los récords. Comida rápida en Elda, que
lo atravieso raudo hacia Sax, donde en su centro una placa dice “A Santiago
1000 km.”
Desde la salida de Villena voy en coche los
cinco últimos kms. a Las Virtudes, uno de sus barrios, para evitar la noche y
el probable cierre del albergue, al que al mediodía he llamado por teléfono.
Junto al Santuario, construido sobre una ermita del s. XV, un moderno edificio
es el Centro Pastoral San Agustín, con amplias instalaciones y numerosas camas literas, donde hoy dormiremos cuatro
peregrin@s. Mi cercano compañero es un soltero noveldés de 38 años,
contrariado por haberse perdido y andado
cerca de 60 kms. en su primera etapa de esta su nueva aventura. Lee el Nuevo
Testamento y habla con entusiasmo de las religiones siendo un obrero marmolista
que acaba de pedir la cuenta en su trabajo. Un chico diferente.
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| La Magdalena en Novelda |
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| Plaza de Sax a las 17,20 h. Llevo 70... y sólo me quedan 1000! |
Des. 3; com. 7: 10 €.
Lunes,
2 de Mayo. 3ª Etapa: Las Virtudes-Montealegre del Castillo, 42 kms.
7,45/18,30h.
Mañana de viento y lluvia, que albarda las zapatillas y resbala el suelo, por
la interminable recta del viejo ferrocarril a Yecla o camino paralelo. Cuando las fuerzas ya me
fallan por ir vacío de cena y desayuno, alcanzo a Fini y María, las que estaban
sentadas en el suelo del albergue y durmieron allí, que me “resucitan” con sus frutos secos. Qué
pena que sólo camino con ellas dos kilómetros, porque aunque veteranas de los
caminos, hoy sólo pueden hacer esta minietapa y les esperan ya con el coche sus
maridos. Fini es la hospitalera de Petrer. Llego a desayunar a las 12,30 a
Yecla.
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| Yecla (Murcia) |
Tarde
nublada de camino de tierra, asfalto y sed, conejos y perdices, ausencia total
de humanos hasta la tardía comida a las
6 de la tarde en Casas de Almansa. Allí sólo vive seguido la anciana
Maruja, que me premia como a un visitante esperado y necesitado. Hoy le han
llegado la familia y amigos de la ciudad y hay hasta paseo en carro de caballos
para los peques en la pequeña aldea semiabandonada. Estamos aún en Murcia, a
tan sólo unos cientos de metros de Albacete y la Comunidad de Castilla-La
Mancha.
El paisaje es de cultivos, con los montes detrás y arqueología ibérica.
El agricultor Rafael me lleva los cuatro kilómetros finales de un rectilíneo
asfalto, ya aburrido e interminable, hasta Montealegre. El concejal de turismo,
también Rafael, se esfuerza por vender bien la hospitalidad de su pueblo y me
deja en el humilde albergue con un ciclista de Elche, que desconsolado al perder a su esposa hace un
año, ha cerrado su viejo oficio de fontanero autónomo para peregrinar con la
otra compañera de dos ruedas.
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| Conejos y hospitalidad en Casas de Almansa |
Com. 5,50 €.
Martes,
3 de Mayo. 4ª Etapa: Montealegre-Albacete, 40 kms.
En
Albacete no hay albergue. En el hostal, céntrico pero en obras e indigno para
cobrar su estancia, el encargado sufre porque su Real Madrid no puede con el
Barça y no me hace ni caso a partir de que le suelto los 20 euros en efectivo.
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| Cortos contactos con los primeros peregrinos, como la noche en este albergue de Montealegre |
7,45/18,30. Me pierdo a.m. a pesar de lo fácil que ayer
me lo ponía el concejal para llegar a La Higuera. La condición humana de avanzar en círculo me lleva a pasar dos horas
después por el mismo lugar. Llego a Fontecilla, aldea casi abandonada llena de
conejos y con aviso de “prohibido coger caracoles” y que no es La Higuera que
supongo. Y acabo en Bachiller, aldea de Chinchilla, empapado hasta la cintura tras tener que atravesar por monte y campos de
cebada. Aquí, Paco Piqueras, primo del televisivo presentador de telediarios y
pacochinchilla@terra.com en su correo, me resitúa, ayuda, seca las zapatillas y
lleva un rato a Petrola donde vive. Al “tractorista de Bachiller” le dedico un
buen comentario en mi blog. Al despedirnos todavía me regala una medalla de
Lourdes, viejo talismán de la familia que su madre le regaló hace veinte años.
Le prometo otros veinte conmigo.
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| Perdido en los sembrados de Bachiller |
El
tasquero de Petrola me da bien de comer y me cuenta su reciente camino a
Santiago y casi quiere acompañarme en mi aventura. La amenaza de tormenta en el
asfalto a Albacete me la salva “Nordin y
cuatro de Guadarrama”. Y veo la ciudad manchega con el arquitecto Bernalte, sin
casi movernos, ya que tras una pregunta en la cafetería, me enrollo con él y su
amigo, me explica la ciudad y su historia, la provincia y sus maravillas
montañeras, me lleva a su estudio, me presenta a su mejor obra, su hija, y sus
videos y fotos caseras. A las 21,30 me dejan cerca del hostal San Agustín.
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| Museo de La Navaja en Albacete |
Des. 3; com. 10; hostal 20: 23 €.
Miércoles,
4 de Mayo. 5º Etapa: Albacete-La Roda, 41 kms..
7,45/19,30.
Empieza la llanura manchega, barro y fresco en la mañana para calentar en la tarde. Las interminables rectas, sobre
todo hasta La Gineta, agotan un poco. Llego cansado por el exceso de la comida
y desigual alimentación y bebida el resto del día. Me resultan encantadores
Antonio y María del Señor, con quienes ceno y charlamos de largo en el
restaurante.
Tiene su
encanto dormir en la enfermería de la plaza de toros de La Roda, a la que hago
todas las fotos en este pueblo manchego, en el que el hoy hospitalero Antonio
pasó algún tiempo por la Alcaldía.
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| 20,52 h. Puesta de sol en la Plaza de Toros de La Roda |
Des.3,10; com.9: 12,10 €.
Jueves,
5 de Mayo. 6ª Etapa: La Roda-El Provencio, 43 kms.
8,30/20,00.
Nada hasta Minaya, donde quito 1,7 kgs. en Correos para enviar a casa. De nuevo
la interminable recta, esta vez por carretera y con moribundos bares salpicados
que al menos me garantizan el agua imprescindible. Manolo, el conserje y hospitalero
parece otra alma magnífica. Ocho años ayudando a los peregrinos, siempre con su
bici, y aún no ha hecho el camino. Y me acompaña a cenar una tapa con vino del
pueblo, del que presume que es el mejor de La Mancha. Me enseña su
“oficina-almacén” de recuerdos y me regala una camiseta y una gorra de la
próxima semana cultural.
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| Camino a Minaya |
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| Finca casa del Cristo con ajos |
Los
conejos siguen siendo la sorpresa para el caminante y la plaga hostil para el
campo. Me acuesto a medianoche en una colchoneta tendida en el vestuario del
equipo local de fútbol.
Des. 4,10; Correos 6,60: 10,70 €.
Viernes,
6 de Mayo. 7ª Etapa: El Provencio-el Toboso, 35 kms.
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| En El Provencio presumen de iglesia grande y buen vino |
8,30/18,00.
Relajante al menos el bosque de pinos de los primeros kilómetros. Después ya la
lío y me desvío poco antes de Las Mesas
para ir más lejos, a Las Pedroñeras, donde también presumen de lo más de
Europa, en este caso los ajos, con 25 millones de toneladas anuales de
producción, que desde luego a mí me impresionan sus cultivos.
En el BBVA
de La Roda el cajero no tiene dinero, lo que me va a extorsionar un poco. Me
desvío a Mota del Cuervo, que tampoco está “mi” banco. Lo intento a Quintanar
de la Orden y hago un innecesario gran ángulo recto en el recorrido, pero entre
harto de la interminable recta, peligroso tráfico de camiones y la vista de otro
pueblo a mi izquierda y en la lejanía, alucino con que tiene que ser El Toboso.
¡Menos mal que acierto!
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| A El Toboso Cervantes le ha dado casi todo |
Unico
pueblo real en los escritos cervantinos sobre el ingenioso hidalgo, ya lo
aprovechan para el turismo. Estiro la tarde para verlo, recorrerlo y actualizar
algo mi blog. Hasta asisto a misa en la enorme iglesia de San Antonio, en la
que Don Quijote imaginó el castillo encantado de Dulcinea y donde su yelmo no
pudo con la gruesa pared y le dejó aturdido diciendo una de las frases más
repetidas de la gran obra “amigo Sancho, con la iglesia hemos topado”.
El Quijote
es un hostal-bar-restaurante-albergue, donde los peregrinos pagamos 13 € con
habitación individual bastante digna. Parece la vieja venta actualizada, donde
todavía se “guisan” todos los cotilleos del pueblo y zona. También se quedan
los dos holandeses en bici, más maduros que yo en edad, que me adelantaron
pueblos atrás.
Des.3,10; com. 3,50; albergue 13, cerveza 1: 20,60 €.
Des.3,10; com. 3,50; albergue 13, cerveza 1: 20,60 €.
Sábado,
7 de Mayo. 8ª Etapa: El Toboso-Villanueva de las Bogas, 40 kms.
8,00/20,30.
Otra etapa remodelada por el temporal y tormentas, que lo del dinero lo
solucioné en otro cajero de la competencia. Me pilla la primera a la entrada de
Quintanar, que me empapa y deja helado. Lo estaba anunciando con un cielo negro
y tronador. Me revienta encima a las
puertas del pueblo y su granizo me martillea un buen rato, sin colocarme ni
siquiera el chubasquero, la esclavina en la mochila ni cambiarme la vestimenta
larga al bañador y sandalias, mi remedio parcial en otras acometidas.
Instintivamente me refugio debajo de un olivo. Craso error, el sembrado queda
encharcado y yo en el centro de la laguna. Rasga el pantalón reforzado de
tantas aventuras montañeras. Y las gafas graduadas de sol, una valiosa
antigüedad necesaria para mí en el previsible soleado viaje huyen por una
de las “puertas” de la mochila que dejo abierta.
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| Caminos sin caminantes |
 | ||||
| Iglesias sin clientes |
En el
primer bar abierto me refugio y reorganizo, salvando al menos mis escritos,
guía y máquinas. El resto queda ya todo contaminado de agua y humedad, elevando
el peso del macuto. Pero sigo andando bajo la lluvia fría, ya no de tormenta
sino de temporal. Y tiene que ser otra vez un rumano el que se apiada de mí.
Detiene la furgoneta de reparto de puertas de su suegro, aún viniendo en dirección
contraria y me pregunta si necesito ayuda, lo que en el primer instante me
parece una alucinación mía por la cortina de agua que cae.
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| Tampoco quedan pelotaris |
Me deja a
salvo en Villacañas, el pueblo que vive de las fábricas de las puertas. Caldo
caliente en el primer bar, ducha, secarme y comida caliente en el local altruista para los necesitados me
tienta a quedarme. Hubiera sido lo más razonable y prudente. Pero el guiño que
me hace un rato despejado me envalentona de nuevo y salgo por carretera para
Tembleque, sólo a 20 kms. Me vuelvo a
mojar otras cuatro veces más, pero ya me pilla más preparado física y
mentalmente, más fuerte para sufrir.
Llego
justo de fuerzas a Tembleque. No hay albergue, ni acogida alguna. Ni siquiera
me entretengo para ver su afamada plaza mayor, donde el rey Felipe IV mató un
toro de un arcabuzazo el día de su inauguración. Huyo de nuevo hacia delante
otros quince kilómetros, que se recortarán con la ayuda de otros dos rumanos.
Hoy no puedo negar que me han salvado dos veces. Aviso a Pilar, pero la llave
del “albergue” la tiene su hijo José Luis, al que hoy le toca tarde y noche de
juerga. La espera en Villanueva, aunque la aprovecho para cenar en su único
bar, es dura, cabreante y rocambolesca. Pero el peregrino debe aguantar. Hasta
las 0,30 de medianoche no caeré agotado y sin fuerzas ni para ducharme en el
viejo camerino de un no menos viejo teatro de pueblo. Los jóvenes me invitan al
trago y a la juerga. Todavía tirado en el catre pienso en la enorme capacidad
humana que tenemos sin usar. Y me río de mi mismo por lo atrevido y afortunado
a la vez que en esos segundos me siento.
Des. 4; cena 8: 12 €.
Domingo,
8 de Mayo. 9ª Etapa: Villanueva-Toledo, 42 kms.
9/20h.
Camino a.m. hasta Almonacid, con comida de bocadillo porque no hay más. Buen
día que seco parte de la ropa húmeda. La tarde por carretera hasta la
urbanización Las Nieves a 5 kms. de la ciudad imperial. Desde la puerta de la
Bisagra recorro las afueras de las murallas hasta el Castillo de San Servando,
actual Albergue de la Juventud. No me quedo por aprovechar el atardecer para
callejear dentro del casco.
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| A las 10,26 h. caminando a Toledo. Casas abandonadas ¿Donde estan los manchegos? |
En dos
horas recorro la ciudad, recordando la anterior visita en coche con Dulce y los
niños allá por 1979 camino de Benalmádena. Monumental, histórica y turística se
deja querer por sus calles estrechas que huelen a árabe, judío y sefardita. Me
cuesta encontrar la Pensión La Belviseña, y por ello encuentro más
rincones encantadores. De nuevo es casi
medianoche cuando apago la luz para intentar dormir. Sigo sin ver ni caminar
con peregrino andante desde las chicas de Petrer.
Des. 3; com.4;cerv. 2; pensión 10: 19 €.
Lunes,
9 de Mayo. 10ª Etapa: Toledo-Noves, 15 kms.
8,30/13,30.
Callejear y ver Toledo y con el cansancio acumulado y el calor que viene (30º)
me obligan una vez más a remodelar la etapa. Este andante no teme al frio ni al
calor, pero los cambios bruscos en poco tiempo sí desajustan su cuerpo lo que
la mente ya no puede arreglar. Otro rumano se ofrece a llevarme a Novés, lo que
no puedo rechazar porque voy tocado. La comida allí, abundante, exquisita y
devorada con deseo, y los consejos de los hospitaleros Daniel y Pilar de que me
debo quedar, no me dan una alternativa más prudente. Hay que ser buena gente
para haber dejado durante años su casa del centro del pueblo para albergue de
peregrinos, como lo ha hecho esta pareja de septuagenarios que se levanta de la
siesta para atenderme con una amabilidad
y un cariño exquisitos.
Dejo la
mochila en la iglesia, agradable sorpresa verla abierta, y el párroco está
comiendo fuera. El albergue actual, una amplia y humilde casa de hace unos
sesenta años, es a la vez el almacén de comida y útiles para necesitados. En la
biblioteca, Gema me ayuda y acompaña con la charla cuando actualizo mi blog. Tras
la misa de ocho a la que asisto con una veintena de mujeres, charlo un rato con
don Eladio, otro destacado en el actual mundo peregrino del Sureste, que tiene
una reunión inmediata
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| Toledo, el Tajo y el Puente de Alcantara |
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| Y en esta etapa, tras comer dignamente, va a "caer" este peregrino |
Des.4; com. 10: 14 €.
Martes,
10 de Mayo: 11ª Etapa: Novés-Cadalso de los Vidrios, 43 kms.
7,20/20,00.
Tras la recuperación necesaria de ayer hago una buena etapa, también de calor,
con 26º a las 18 h. en Cenicientos. Acabar por fin la interminable Mancha,
pasar el ecuador de mi previsto viaje e iniciar la montaña que es mi terreno
preferido, me recarga las pilas para llegar como una moto al pueblo madrileño
en las alturas. Desde Paredes de Escalona empiezo a subir y hasta un arroyo de
aguas limpias y saltarinas que atraviesa la carretera me tienta a meterme en
él. Luego donde pone “animales peligrosos” me saludan avestruces y pavos reales
tras su valla de piedra y añadido metálico.
Escalona,
amurallada y medieval, tiene castillo mudéjar del siglo XV. Colegiata desde
1608 por bula de Paulo V y rico monasterio del XVI gótico renacentista. En los
caminos descubrimos los trozos del poder y la gloria de la España Imperial, hoy
perdidos en los libros creando polvo y telarañas. En dos horas la pateo para
alimento de mi cerebro y relleno mi estómago con un almuerzo justo y necesario
para seguir caminando. A las 18 h. llego a Cenicientos, del que se dice que
Alfonso VIII pidió cien lanzas a los regidores de la población, a lo que éstos
contestaron “para nuestro señor tenemos cien y cientos”, de aquí el origen de
su nombre.
El polideportivo
de Cadalso está lejos, tan lejos que me lleva en coche la policía local, me
baja el hospitalero/encargado Luis en coche a cenar al casco urbano y me pierdo
y doy una vuelta del demonio al subir andando y de noche. Por lo demás su
actividad es importante, la mayor que veré en mi viaje, me ducho bien con agua
caliente que funciona y dormiré bien encima de una gruesa aunque sucia
colchoneta, que debe de ser la de la caída del salto del potro.
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| Escalona tiene kiosko y castillo |
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| Al entrar en Madrid cambia el colorido |
Des.2; com. 7; cena 10: 19 €.
Miércoles,
11 de Mayo. 12ªEtapa: Cadalso-Avila, 44 kms.
8,00/21,00.
Magnífica etapa, por fuerza, tiempo y paisaje de montaña, toda por asfalto.
Guisando, El Tiemblo, El Barraco y el puerto de La Paramera (1395 m.) son los
lugares interesantes atravesados de la Sierra de Avila. Y al menos dos
personajes peculiares. A la salida diviso a lo lejos hombre con burros.
Es
Eugenio Castrejón, de 76 años, el hijo del tío
Benito el cabrero, según él mismo se hace conocer. Como cada mañana de
mayo va con su burra de 18 y su yegua de 38 años a cultivar los campos a cinco
kilómetros. Es soltero, casi analfabeto de estudios, pero un pozo de sabiduría
del mundo y del campo, con el que camino a gusto durante unos tres kilómetros.
La burra le lleva un buen trozo en el llano y la yegua le arará el campo. Quizás
sea el último de España en esta faceta. Para mí, diez años andando, es el
único. Al despedirnos me permite gustoso que le saque dos fotos y me ofrece el
trago de su bota, que dada la temprana hora admito por deferencia pensando que
no me va a entrar. Me sabe a teta de novicia, como se lo hago saber, y me
responde que es de su cosecha casera.
 |
| Eugenio aún va cada mañana a trabajar a lomos de su burra por el asfalto |
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| Guisando: el 18-09-1468 se "nombraba" a Isabel I sucesora reina de Castilla |
Como tengo
buen día, me atrevo con la etapa alternativa más larga, la prevista para los
ciclistas, de 56,5 kms. por El Tiemblo y El Barraco hasta Avila. En el puente
medieval de este primer pueblo veo en su
trabajo al arqueólogo Ricardo Rodríguez Almeida, que con 80 años bajo su
habitual sombrero, carpeta bajo el brazo y cinta métrica poco se entretiene en
la charla, para mí muy enriquecedora. Su mujer, probablemente también su
secretaria, fotógrafa y chófer del viejo turismo dialoga más rato conmigo y me
tira una foto.
 |
| En este puente medieval veo trabajando al octogenario Almeida |
Almuerzo
bien en el embalse del Burguillo, vaya paisaje más precioso, y llego a las
cinco de la tarde a El Barraco, fatídica hora para el pueblo murciano de Lorca,
que sufrirá el peor terremoto conocido de su existencia con varios muertos.
Subo La Panamera (1395), largo y duro puerto con dos extraordinarias fuentes
arriba.
Me invierto las zapatillas para compensar el exagerado desgaste del
interior del empeine y vuelo a la ciudad amurallada. Quitando los diez kms.
finales en coche para no llegar de noche, me junto en el albergue municipal Las
Tenerias, junto al puente Adaja y la ermita de San Segundo, con cinco
durmientes más, muchos si me retraigo a días anteriores. Constaré como el
inscrito 122 del año en curso.
 |
| En la fuente del Puerto de la Panamera (Avila) |
Des. 3,50; com. 9,60; cena 1,40: 14,50 €.
Jueves,
12 de Mayo. 13ª Etapa: Avila-Tiñosillos, 40 kms.
 |
| Albergue de Avila, pequeño y sufiuciente |
8,30/21,10.
Buen tiempo. Tres horas al mediodía en Cardeñosa para actualizar mi blog en el
Ayuntamiento, en la clase de internet que da la joven dinamizadora María
Victoria a los mayores del pueblo. Acabamos dándola entre los dos y haciendo
todos un montón de risas cuando les cuento mis desventuras. El alcalde Pepe,
que es independiente, también acude y me sella la credencial. Después al bar de
Rafa, empático, culto y observador que me saca la foto de mis calzas al revés
lo que nunca ha visto, para alimentar mi
cuerpo. Una calle del pequeño pueblo se llama “de la vida y la muerte”.
 |
| Calle en Cardeñosa |
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| Entre sembrados, éstas son las dos casas que quedan del pueblo comido por la hormigas |
En
Gotarrendura a las 6 de la tarde les sorprende que no me quede a dormir. Sólo
avanzo unos detalles en el blog de nuevo en el ayuntamiento. El nombre canta su origen euskaldún. Lo del pueblo
comido por las hormigas es muy llamativo. En amplios sembrados de cereal levantan
dos restos de torres, la de Dios y la del rico del pueblo, para decir que allí
hubo vida y gentes. Me lo cuenta un indígena de al lado, pero ni los más
ancianos de ese lugar cercano ni sus padres lo conocieron. Y de Tiñosillos
decir que me tengo que quedar porque hasta Arévalo aún restan 15 kms. y la noche ya se asoma..
Duermo en el Centro de Día encima de dos mesas de cartas. Sólo hay cartones y
maderas viejas para los tres guipuzcoan@s que estaban en Avila. No consigo
entenderme a gusto con ellos. Tampoco hay duchas. Será la peor acogida y noche
de este Camino, alcalde Carlos.
Des. 3,50; com.5; cena 5: 13,50 €.
Viernes,
13 de Mayo. 14ª Etapa. Tiñosillos - Medina del Campo, 40 kms.
6,20/18,30.
Como los giputxis me presionan a
levantarme a su hora madrugadora, lo hago con ellos y vuelo de inmediato sin
despedirlos. Es de noche y disfruto del amanecer por un bosque de pinos que me
parece maravilla tras el empacho de cultivos que traigo de atrás.
Con hábil recorte llego a las 7,30 a desayunar a Arévalo, donde me vienen los malos recuerdos de aquel 5 de agosto de l965, que el autostop me dejó horas tirado al mediodía con un sol abrasador.
Con hábil recorte llego a las 7,30 a desayunar a Arévalo, donde me vienen los malos recuerdos de aquel 5 de agosto de l965, que el autostop me dejó horas tirado al mediodía con un sol abrasador.
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| En Ataquines hay circo y algunas de sus atrascciones están por el pueblo |
Los
pequeños malos tragos, que el caminante debe echar pronto al olvido, son
recompensados con creces por los buenos, a los que el peregrino debe de estar
más receptivo. Como el de Aurelia y Conchi, maduras paseantes cada mañana en
los polvorientos caminos de su pueblo, Palacios de Goda, con las que charlo y
recojo dos besos para llevar hasta Santiago. Vaya para ellas el simbólico
homenaje que al menos este andante solitario agradece a todos los caminantes
que le saludan. Como los de Jesús y Susana, que en el ayuntamiento de Ataquines
me invitan al desayuno y me ayudan en internet, aunque no saben más que yo y blogger
me hace alguna picia y me borra parte de lo trabajado el día anterior. Como la
familia del músico en San Vicente de Palacio, que me mete a su casa en obras
para quitarme del fuego exterior, tratándome como a uno más de los suyos.
Y llego a
Medina, importante en la España Grande del pasado, a la que algo le queda. Un
albergue que todos me dicen que sí y compruebo que es que no, cerrado a cal y
canto ya me “toca la narices” de entrada. Pero el mal trago también pasa
pronto. En Turismo me orientan bien. En el Seminario de San Juan de la Cruz, el
hermano Javier se multiplica en sus tareas y demuestra su exquisita
hospitalidad hacia los peregrinos. Excelente acogida, limpieza, instalaciones,
cena… sólo el lío con las llaves y cerraduras que no me permitirá salir del
recito y hasta me costará llegar a mi habitación privada de peregrino. La misa,
el dedo de San Juan, las enormes instalaciones que ni el hermano congoleño
domina, los nueve estudiantes internos con quienes comparto cena y charla. Es
una suerte quedarme encerrado allí, porque disfruto de unas horas diferentes… y
duermo fenomenal.
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| En Medina del Campo aún queda mucha historia... |
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| ... y el testamento de Isabel I la Católica, que murió el 26.11.1504 |
Des. 2,50.
Sábado,
14 de mayo. 15ª etapa: Medina del Campo-Mota del Marqués, 42 kms.
8,00/18,10.
De Medina voy a Nava del Rey por error. Es que en las mañanas no hay ni dios
para preguntar. Los caravanistas maños David y Rosa me llevan hasta
Tordesillas, porque estos sí nos entienden, quizás porque a ellos aquí en
Castilla también les miran a veces con cara rara. Es muy cortante el suelo de
grava y polvo paralelo a la autovía, lo único legal que nos queda a los
caminantes. Viento y calor a ratos que no incordia mucho, para terminar hoy por
fin a una hora prudente.
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| Tordesillas |
Muy buena
la impresión del pequeño y limpio, aunque escondido albergue con dos camas y amplio espacio. Una novedad
es que comparte el baño con el local de los jubilados, por lo que Rebeca me
insiste en el uso de la llave. ¿Tanto se asustarán si me pillan desnudo
duchándome?
Llevan en
coche a San Isidro de la parroquia a la ermita de fuera del pueblo, donde
charlo con los cofrades que la engalanan para la procesión de mañana.
Des. 2;
com. 6,20; cena 5: 13,20 €.
Domingo,
15 de Mayo. 16ª Etapa: Mota-San Esteban
del Molar, 55 kms.
8,00/21,15.
La grava del camino se clava en las gastadas zapatillas. La retama a veces casi
nos lo tapa. Y algún charco o paso de agua nos dificulta.
En parte de
Valladolid y Zamora han suprimido las carreteras menores por la autovía,
fastidiándonos a los caminantes. Por ello recurro a la A-6 que, supongo por ser
domingo, está casi vacía.. Me lleva a las 16 h. a Villalpando, otro pueblo con
historia venido muy a menos. Llegó a contar con diez parroquias y seis ermitas.
Fue un destacado centro de la arquitectura románico-mudejar, aunque hoy tan
sólo quedan algunos restos de monumentos que lo atestiguan. Tampoco queda mucho
del recinto amurallado, del s.XII, a excepción de algunos cubos y lienzos
discontinuos y dos puertas, la de Santiago y la de San Andrés.
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| Villalpando (Zamora) también fue... pero ya poco es |
 |
| No veo peregrinos, pero sí algún albergue cerrrado, como éste en Villalpando |
A las 6 pm
intento aún hacer los 32 kilómetros hasta Benavente recortando la mitad en un
bus que hoy no pasa y me hace perder más tiempo en Cerecinos de Campo, donde
para más inri me incordian los chavales
doceañeros y me lanzan una gran serpiente recién matada. Llego al anochecer
preocupado a San Esteban, donde no consta acogida. Y es fenomenal. Están de
fiestas, ha habido partidos de pelota y los jóvenes me integran en su charla en
el club social.
El pelotari me deja palpar
sus férreas e hinchadas manos y acertar que es diestro y tiene 22 años.
Mientras el alguacil me prepara un plato de cena fría y me lo lleva a mi suite,
el destartalado local donde se han cambiado y duchado los deportistas. Después
alargo la charla con Jeremías, el aventurero del pueblo de 140 habitantes, que
sueña con volver a Dominicana “donde con
nada se vive de vicio”. Dormiré bien en
un viejo sofá de dos plazas.
 |
| San Esteban del Molar. En los pequeños núcleos como éste, recibo la mejor hospitalidad |
Des. 5;
com. 10. 15 €.
Lunes,
16 de Mayo. 17ª Etapa: San Esteban-Santa Marta de Tera, 48 kms.
7,00/20,30.
Amanecer helador y tarde calurosa. Avanzo rápido y congelado por la A-6 cuando
la Guardia Civil me grita del otro lado del jardín central. Una llamada al 112
les ha avisado de mi situación de peligro. Son amables, entienden las dificultades de nuestros caminos, que
varios peregrinos han denunciado y me sitúan en Benavente al considerarme
necesitado de ayuda. Me requieren el DNI
“sólo porque tienen que justificar su actuación” (?).
 |
| El Camino por Sanabria. De Sevilla, de Granada... y ahora de Alicante |
En
Quintanar perdí mis gafas graduadas de sol, en Mota encontré otras sin graduar
y rotas pero de posible arreglo, que me lo apañan en Benavente. Marcho a Santa
Cristina de la Polvorosa y regreso por error. Tampoco el paso por la fábrica de
quesos “El pastor de la Polvorosa” es Camino, pero gano tres trozos de queso de
regalo en ella. Al leer mis numerosos errores, pudiera parecer que este
veterano peregrino no lo es tanto sino más bien un veterano despistado. Son mis
anécdotas de cada día, que reflejan la realidad y torpeza humana y la grandeza
de saber reírse de uno
mismo También orino casi sin parar un montón de veces y saco numerosas fotos,
pero eso no me parece noticiable para el lector.
Sólo camino dos kilómetros en Santibañez, de los cinco que hace cada día, con Sanrota, el abierto lugareño de 78 “tacos” que pasó 42 como comercial en Bizkaia, que aún la conoce y recuerda con pasión. Pero constituyen para mí una inyección de moral y apoyo. En el conocido albergue de Santa Marta encuentro por fin otra inyección positiva, al veterano peregrino francés nacido en 1938 en Nimes, Jean Baptist. Lleva siete tatuajes iguales en el exterior de su pierna como “certificado” de los otros tantos caminos diferentes que ha recorrido. Me cuentan de este pueblo que un matrimonio mayor y sin hijos, ya fallecido, ha donado su casa para nuevo albergue, que pronto disfrutarán los próximos peregrinos. ¡Almas blancas, qué grande es el Camino!
 |
| Canales y aguas del Tera en Zamora, que disfruta y atraviesa el peregrino |
Sólo camino dos kilómetros en Santibañez, de los cinco que hace cada día, con Sanrota, el abierto lugareño de 78 “tacos” que pasó 42 como comercial en Bizkaia, que aún la conoce y recuerda con pasión. Pero constituyen para mí una inyección de moral y apoyo. En el conocido albergue de Santa Marta encuentro por fin otra inyección positiva, al veterano peregrino francés nacido en 1938 en Nimes, Jean Baptist. Lleva siete tatuajes iguales en el exterior de su pierna como “certificado” de los otros tantos caminos diferentes que ha recorrido. Me cuentan de este pueblo que un matrimonio mayor y sin hijos, ya fallecido, ha donado su casa para nuevo albergue, que pronto disfrutarán los próximos peregrinos. ¡Almas blancas, qué grande es el Camino!
Des.2,50; com. 2,70: 5,20 €
Martes,
17 de Mayo. 18ª Etapa: Santa Marta-Cernadilla, 42 kms.
6,20/20,20.
Me han hecho falta recorrer 690 kms para caminar a gusto y amaneciendo con el
primer compañero de aventura.
Muchos más que los 450 de Granada a Mérida en
2007, donde estaba mi récord anterior de soledad. Pero en hora y media le dejo
atrás, para encontrarle de nuevo en el restaurante en Mombuey, donde ya me ha
precedido, probablemente al adelantarme en mi desayuno pausado. Después,
descansando y charlando en el albergue local con el grupo de media docena de
peregrinos allí hospedados compruebo que tras su seria fachada inicial hay un
cachondo trotamundos.
Qué bonita
es la comarca del Tera, que atravieso por tercera vez. El agua a raudales, bien
canalizada y distribuida a partir de su pantano de Garabandal, da vida a sus
campos, verdor al paisaje y sosiego, alimento y paz al peregrino sediento en
tan largas jornadas. Como está cerrada la biblioteca en Mombuey, a las siete
tras ducha, charla y largo descanso, sigo hasta el siguiente refugio, en el que
sólo duermen una pareja austríaca de 46 años que sube en su primer camino desde
Sevilla. No hay más que cuatro colchones en “La Fragua”, lo que ya indica lo
que era antes el pequeño habilitado local. En Cernadilla hay menos habitantes
que edificios y como consecuencia tampoco hay servicios. Destaca la enorme
iglesia, además en lo alto del pueblo, con el cementerio rodeándola. Para no
molestar a los durmientes no uso el baño ni la luz. ¡Y duermo de madre!
 |
| Jean Baptist, el peregrino con el que camino un buen rato |
 |
| Junto a Garabandal, la vuelvo a ver trabajando en el campo |
Des.2,70; com. 9,00. 11,70 €.
 |
| Albergue La Fragua en Cernadilla |
Cernadilla-Lubián, 40 kms.
7,30/19,30.
Avanzo sin desayunar hasta el bar Mirador, de Palacios de Sanabria, donde la joven
Patricia me deja su portátil para poner al día mis aventuras en internet Y dejo
pasar a los de Mombuey y Cernadilla.
Puebla es la capital de Sanabria. La bordeo por ya conocida y porque quiero
caminar otra barbaridad y quitarme hoy los dos grandes puertos de entrada a
Galizia.
Es buena la apuesta en el almuerzo con los camareros del Mar Rojo en Requejo de Sanabria, que no me creen capaz de llegar hoy a pie a Gudiña. La hubieran ganado, pero no porque me haya echado un farol, sino porque en Lubián la amenaza de tormenta ya me ha avisado y perdonado. Lo dudo, espero y sigo. Me empiezo a mojar, miro al plomizo y tronante cielo, pregunto a un lugareño y todos los boletos me dicen que no podré llegar vivo. Hasta para retroceder al albergue ya me empapo y cabreo, porque me cuesta encontrarlo, un perro me acosa al verme correr para mojarme menos y no hay nadie a quien preguntar dónde está.
Es buena la apuesta en el almuerzo con los camareros del Mar Rojo en Requejo de Sanabria, que no me creen capaz de llegar hoy a pie a Gudiña. La hubieran ganado, pero no porque me haya echado un farol, sino porque en Lubián la amenaza de tormenta ya me ha avisado y perdonado. Lo dudo, espero y sigo. Me empiezo a mojar, miro al plomizo y tronante cielo, pregunto a un lugareño y todos los boletos me dicen que no podré llegar vivo. Hasta para retroceder al albergue ya me empapo y cabreo, porque me cuesta encontrarlo, un perro me acosa al verme correr para mojarme menos y no hay nadie a quien preguntar dónde está.
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| Maravillas de las que también disfrutamos junto al pantano |
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| Charlé con Wim Broweckx la noche de Lubian |
Casi a medianoche, al subir a la planta de
arriba a ducharme y acostarme en la oscuridad, oigo la lluvia golpeante y me
felicito de no estar buscando un maltrecho refugio en las montañas de La Canda.
¡Otra noche más que sobreviviré a la aventura!
Des.2,70; com. 10; alb. 3: 13,70 €.
Jueves,
19 de Mayo. 20ª Etapa. Lubián-Laza, 43 kms.
6,30/20,30.
Rara etapa, que tengo que ir acomodando al tiempo, lluvioso a ratos y amenazante siempre. Subo el puerto de La
Canda por la vieja carretera y entro en la cima en Orense. En el ayuntamiento
de A Gudiña pongo el blog al día y el
alcalde Pepe me paga la comida por un acertado comentario en el restaurante ¡Lo
que hacen los políticos en víspera del día de elecciones!
Wim me
saluda de nuevo e insiste me quede con él en el albergue. La tarde amenaza y sé
que llegar a Laza por Campobecerros vuelve a ser una temeridad. En camión salvo
la primera lluvia hasta Verin, alargamiento en ángulo recto buscando un
acercamiento más corto y protegido. Desde allí es más fácil resguardarme en los
pueblos existentes. Otro turismo me salva de nuevo los últimos kilómetros
cuando empiezo a mojarme. Los 43 anotados son reales, como siempre en mis
escritos, ya que pretendo reflejar sólo la verdad para demostrar que el esfuerzo
y sufrimiento dan la recompensa y que todos podemos mucho más de lo que en
principio creemos.
El albergue de Laza, mi primero de este camino en Galizia y que ya repito, es otro “santuario” de peregrinos. Alberto de Arabella, que me adelantó esta mañana cantando y en bicicleta en Ferreiro, me invita a cenar los macarrones con su seis compañeros de la bici que suben desde Sevilla encontrándose y uniéndose. Dos andaluces, chistosos como les corresponde, no se creen mi aventura, pero sólo me consiguen fastidiar con sus estruendosos ronquidos en la habitación con cinco durmientes.
 |
| Entro en Orense con gorra y sombrero |
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| Una de las mayores alturas de este Camino |
El albergue de Laza, mi primero de este camino en Galizia y que ya repito, es otro “santuario” de peregrinos. Alberto de Arabella, que me adelantó esta mañana cantando y en bicicleta en Ferreiro, me invita a cenar los macarrones con su seis compañeros de la bici que suben desde Sevilla encontrándose y uniéndose. Dos andaluces, chistosos como les corresponde, no se creen mi aventura, pero sólo me consiguen fastidiar con sus estruendosos ronquidos en la habitación con cinco durmientes.
Des.1,20; alb.5. 6,20 €.
Viernes,
20 de Mayo. 21ª Etapa: Laza-Ourense, 52 kms.
 |
| Esta cruz tras despuès de Alberguería anima mucho |
6,30/21,30.
Quince horas de camino hacen una media de 3,5 kms/hora. Claro que las paradas
de hoy suman casi cuatro horas y mi
ritmo ha sido de cinco por hora. En el Rincón de Alberguería con el veterano
Luis el de las conchas.
Y en Pedrouzo con Juan y su familia, a quienes traigo un regalo desde El Provencio, almuerzo un tentempié en su casa y enredo con su hijo en internet y en la política del momento, con quien coincido por su gran cultura y estudios, además de quitarme del calor del mediodía y de que me lleve en coche a las 16,30 hasta pasar Xunqueira.
Y en Pedrouzo con Juan y su familia, a quienes traigo un regalo desde El Provencio, almuerzo un tentempié en su casa y enredo con su hijo en internet y en la política del momento, con quien coincido por su gran cultura y estudios, además de quitarme del calor del mediodía y de que me lleve en coche a las 16,30 hasta pasar Xunqueira.
 |
| Con el artista Juan y su esposa, en su casa de Pedrouzo |
A quince
del destino de hoy, me entretengo en un chalet con su ya anciano pero activo
propietario que se explaya conmigo contándome sus trabajos y éxito en la vida y
su actual soledad, enseñándome su huerta, piscina y jardín, insistiéndome en
llevarme en su viejo Ford hasta Orense, donde vive y duerme con su esposa que
no le acompaña en su afición hortelana. No me deja marchar sin más de un kilo de cerezas, con los que voy dejando
huella en mi raudo caminar del atardecer.
 |
| Albergue de Ourense |
El saludo
optimista de tres de los ciclistas de ayer me recibe en el San Francisco de
lujo, que repito del 2005 y reconozco
del 2007 al hospitalero Paco, que me pareció y parece un buen capacitado para
el puesto. En la plaza del Ayuntamiento sigue la protesta “pacifista” de los
15M, a pesar de tocar ya con el inicio del día de la reflexión. Mis quince
acompañantes en la noche están, como yo, en otra “movida”.
Des.1,20; alb. 5: 6,20 €.
Sábado,
21 de Mayo. 22ª Etapa: Ourense-Castro Dozón, 40 kms.
 |
| No es habitual encontrarse con espectadores como estos |
 |
| Albergue de Cea |
No paso a
saludar a su propietario Alberto porque es seguro que nos vamos a liar
demasiado rato. Dejo recuerdos en el pueblo para él. Cea es un gran pueblo, con
el mejor pan de España dicen ellos. Y el albergue, un pétreo edificio antiguo
actualizado. Y la plaza con su esbelta torre en el centro. Y el Restaurante
Pérez, donde repito almuerzo y vino hoy, día de marcadillo y pulpo. Y Oseira a
nueve kilómetros, la joya de los monasterios gallegos junto a Samos y Sobrado,
que no puede faltar en la “mochila” de ningún veterano peregrino andante. Sólo
un pequeño disgusto me contraría un poco. En el descanso tumbado en el
albergue, también lo hice así en otro paso anterior que incluí ducharme, se me
escapa el monedero del bolsillo abierto. Lo de menos los 6 euros. Lo de más las
notas manuscritas con algunos e-mails y el tiempo perdido en volver para
intentar recuperarlo.
Treinta
minutos de siesta y descanso a la vera de la carretera y la charla con tres
nativos son necesarios para ultimar la digestión, que hoy me viene pesada por
pasarme en el bocado y el trago. Llueve un poco en Dozón y el cielo ya lleno de
agua y oscuridad me “ordena” que me
quede en este albergue prefabricado, que hoy da cama a 16 europeos y que no
oigo a ningún castellanoparlante.
Des.3,90: com.9; alb.5: 17,90 €.
Domingo,
22 de Mayo. 23ªEtapa: Castro Dozón-Santiago, 43 kms.
 |
| Albergue de Dozón |
6,30/19,30.
Después de madrugar, porque hoy toca volar mucho, avanzo hasta pasar Silleda,
donde almuerzo y empiezo a sufrir por el calor y la búsqueda de un bus que como
ayer no pasa, para acortarme al menos 15 kilómetros de los imposibles 71 que
marca la guía del Sureste de Paco y compañía. La espera de una hora en su
parada y delante de un club de alterne sólo me acerca a tres “niñas”
descolcadas del mismo en busca de negocio, a las que espanto pronto al
mostrarles mi cabreo. Me rindo y sigo caminando al sol por la derecha del arcén
y sacando el dedo como sin convicción de para qué. Me para un foráneo que va
con su esposa e hijo al hospital
compostelano porque un trozo de acero le ha abierto la frente y quizás
tocado el cerebro. La simpatía y carácter abierto de los tres me agradan, pero
no tanto los adelantamientos y exceso de velocidad del deportivo que conduce el
joven padre.
 |
| Llegando |
La
entrada a la ciudad del apóstol siempre
tiene su encanto y emoción, aunque sea donde menos nos miran y la que peor
trata al peregrino. Me aseguro el
billete en Renfe para el tren de mañana. No vaya a ser que me pase la del 2005,
que al hacerlo poco antes de la llegada del convoy, no había plaza y tuve que
regresar a casa andando y de muy insegura manera. Han cambiado, parece que por
obras, la oficina donde entregan la Compostela.
Hoy hemos entrado 709 y en 20ll ya cuentan 31.462. Después al Seminario Menor,
donde en principio me sorprende la ceremonia del personal que lo ocupa. Por
unos minutos no capto que es colegio electoral y es la hora del cierre del
voto. Por lo demás me dan la cama 336, donde parece llena toda la planta
tercera. Llegan dos ciclistas de Sestao
y Portugalete enfadados a ocupar las dos siguientes, porque les han obligado a
subir todo su pesado equipo complementario.
 |
| La Tumba del Apóstol |
Llego el
último a rezar en la tumba y dar el abrazo al santo, que esta vez no sé si ya
harto de mí, me da calabazas y no me permite tocarle. En octubre pasado, cuando
llegaba del Camino Inglés al atardecer, la enorme cola no me permitió ni
siquiera entrar por la Puerta Santa. Tras las fotos del Pórtico de la Gloria,
siempre en obras y que vuelven a salir peor de lo deseado por el difícil juego
de luz, tengo que echar un grito en medio del templo al verme sólo y cercano a
las 9 de la noche, porque ya sé que es la hora muy puntual del cierre. Y, desde
luego, ni quiero armar el espectáculo para salir de allí ni quedarme a dormir y
perder el tren de mañana.
 |
En
Obradoiro, la única diferencia con otras llegadas, sólo la marcan los jóvenes
del 15M, “custodiados” por una policía inoperante y semidormida. En el resumen
de mi nueva aventura sumo 950 kilómetros reales a pie en 23 etapas con una
media de 41,3 al día. En el cómputo total los kilómetros son ya 9.901,2 y la
media por etapa es de 43,25 al día y por camino de 620 k. Las “medias” etapas
de mañana o de tarde, por inicio y/o término de viaje de acercamiento o regreso
las fundo en una.
RESUMEN
DE MI 16º CAMINO (DEL SURESTE): ALICANTE-SANTIAGO
1-S 30-
Alicante-Novelda. Fina lluvia. Montaña.40 kms. 42,86 €.
2-D 1- Las Virtudes (Villena). La Magdalena y Elda. 40/10.
3-L 2- Montealegre del Castillo. Conejos y perdices. 42/5,50.
4- M 3- Albacete. Perdido en Bachiller. Luego asfalto. 43/10,70.
5- M 4- La Roda. Empieza La Mancha inmensa. 41/12,10.
6-J 5- El Provencio. Quito lastre. Polvo y asfalto. 43/10,70.
7-V 6- El Toboso. Errores y aciertos. Escribo blog. 35/20,60.
8- S 7- Villanueva de Bogas. Dura por las tormentas. 40/12.
9- D 8- Toledo. Ruta del Quijote. Duermo pensión. 42/19.
10- L 9- Novés. Agotamiento y descanso obligado. 15/14.
11- M 10- Cadalso de los Vidrios. La montaña y calor. 43/19.
12- M 11- Avila. Termina la montaña y albergue con compañía. 44/14,50.
13- J 12- Tiñosillos. Vuelve la llanura y la peor noche. 40/13,50.
14- V 13-Meedina del Campo. Seminario de lujo. 40/2,50.
15- S 14- Mota del Marqués. Tordesillas y sigo sólo. 42/13,20.
16- D 15- san Esteban del Molar. La mejor hospitalidad. 55/15.
17- L 16- Santa Marta de Tera. Sigo a Santiago. Acompañado. 48/5,20.
18- M 17- Cernadilla. Empieza la vidilla peregrina. 42/11,70.
19- M 18- Lubián. Retirada a tiempo. Albergue lleno. 40/15,70.
20- J 19- Laza. Anécdota en Gudiña. La lluvia salvada. 43/6,20.
21- V 20- Ourense. Parada en Pedrouzo. Llego ajustado. 52/6,20.
22- S 21- Castro Dozon. La noche y la tormenta obligan. 40/17,90.
23- D 22- Santiago. Otro triunfo de la mente y el sufrimiento. 43/28,60.
2-D 1- Las Virtudes (Villena). La Magdalena y Elda. 40/10.
3-L 2- Montealegre del Castillo. Conejos y perdices. 42/5,50.
4- M 3- Albacete. Perdido en Bachiller. Luego asfalto. 43/10,70.
5- M 4- La Roda. Empieza La Mancha inmensa. 41/12,10.
6-J 5- El Provencio. Quito lastre. Polvo y asfalto. 43/10,70.
7-V 6- El Toboso. Errores y aciertos. Escribo blog. 35/20,60.
8- S 7- Villanueva de Bogas. Dura por las tormentas. 40/12.
9- D 8- Toledo. Ruta del Quijote. Duermo pensión. 42/19.
10- L 9- Novés. Agotamiento y descanso obligado. 15/14.
11- M 10- Cadalso de los Vidrios. La montaña y calor. 43/19.
12- M 11- Avila. Termina la montaña y albergue con compañía. 44/14,50.
13- J 12- Tiñosillos. Vuelve la llanura y la peor noche. 40/13,50.
14- V 13-Meedina del Campo. Seminario de lujo. 40/2,50.
15- S 14- Mota del Marqués. Tordesillas y sigo sólo. 42/13,20.
16- D 15- san Esteban del Molar. La mejor hospitalidad. 55/15.
17- L 16- Santa Marta de Tera. Sigo a Santiago. Acompañado. 48/5,20.
18- M 17- Cernadilla. Empieza la vidilla peregrina. 42/11,70.
19- M 18- Lubián. Retirada a tiempo. Albergue lleno. 40/15,70.
20- J 19- Laza. Anécdota en Gudiña. La lluvia salvada. 43/6,20.
21- V 20- Ourense. Parada en Pedrouzo. Llego ajustado. 52/6,20.
22- S 21- Castro Dozon. La noche y la tormenta obligan. 40/17,90.
23- D 22- Santiago. Otro triunfo de la mente y el sufrimiento. 43/28,60.
950
kilómetros. Media 41,3 k/día.348,36 € de gastos. Medía 15,15 al día + regreso.
Lunes,
23 de Mayo. El regreso en tren con anécdota.
El viejo
convoy de Renfe sigue siendo el más
pesado, lento y averiado de España, aunque para mí tenga su encanto. Aún
tarda 10 horas y 44 minutos de Santiago
a Bilbao y hay que hacer cambios y peripecias en el viaje. Si el año pasado no
funcionaba el aire en los dos vagones a Hendaya y cafetería, esta vez nos toca
el agobio caluroso a los de mi pueblo. Desde León me acompaña una doble
embarazada en un día asfixiante, que me cuenta que va a visitar a una amiga
también preñada y lo hace por primera vez en tren en lugar de en su coche
porque su cuerpo ya está muy abultado y torpe. ¡Pues ha escogido mal día!
Charlo
distendidamente de historia con el catedrático mejicano de Laredo, cuando me
requiere la doble embarazada para que insista al interventor “porque ella ya no
puede más”. En la cafetería, el irónico y exagerado comentario mío de que “en
el vagón de Bilbao igual tenemos un doble parto” activa de inmediato al
empleado que se lo comento. En breve me informa en privado que en Miranda nos
ponen un autobús. Esta vez el peregrino se siente bien porque él también ha
podido hacer algo positivo por los demás en este Camino. Me entretengo en la
charla con 34 donostiarras que han hecho su “peregrinación” hasta Coruña en
catamarán y regresan en el viejo tren. ¡Qué grande es el Camino! Y tengo que
correr en Miranda a por mi mochila del vagón, porque tampoco funciona la megafonía. Y cuando charlo en la
Plaza Circular de Don Diego en Bilbao, explicando al azteca del Laredo mejicano
la historia y lo que le recomiendo visitar, la doble embarazada me despide con
un “gracias” y le contesto con otro “buen camino en la vida para ti y lo que viene dentro”.
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| Vuelvo al Mediterraneo a unas cortas vacaciones |
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